一个人的狂欢 西行漫记

西域妖僧

维吾尔族的传统院落，房间的墙上挂满了华丽的地毯。据说达坂城姑娘的原型康巴尔汗是有钱人家的小姐，后来与 ...

维吾尔族的传统院落，房间的墙上挂满了华丽的地毯。据说达坂城姑娘的原型康巴尔汗是有钱人家的小姐，后来与车夫相恋，不顾一切的私奔了，真是一段浪漫的爱情故事

西域妖僧

游荡在天山脚下 1

从达坂城出来，我状态尚佳，不想把宝贵的时间浪费在繁华的乌鲁木齐，稍作歇息后直奔天池

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途径风力发电站，成排的风力发电机整齐，规矩的转着。开发可再生资源，也是新西部大开发的重点。

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天池的水很清澈，波光粼粼，远山的倒影让我有点恍惚，仿佛置身桂林山水当中……

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在天山上看到山间的淙淙流水，细如白练，奔腾不息，感觉很有活力。

天山除了自然风光秀丽，人文意义也深厚，清朝在这里兴建了许多寺庙和道观，现在还有不少亭台楼阁伫立，使这里和新疆少数民族盛行的伊斯兰教划开了界限，似乎更贴近中土风情。

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可惜天池因为开发过度，周边设施实在太过现代化，而且山水风景也趋于中土化，没什么特色，
这里太多人工雕琢的痕迹，虽然并不会太突兀，但总觉得没有之前看的那些风景特别，似乎在国内其他景区也是随处可见。

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乌鲁木齐的江源（扑影捉风） 这个圈子里的传奇人物 有着和我一样的热爱，在这里我衷心的谢谢江哥和嫂子给予我的帮助和鼓励

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乌鲁木齐市区是禁摩的，我包了一辆出租车在城里乱转，司机是个二十出头年轻人，给我绘声绘色的描述那次事件，我听着是很难受的。到大巴扎（巴扎 维吾尔语意思是集市）时他再三叮嘱我在门口照相后就走，还设想了很多逗留后可能发生的事，不晓得他是在吓唬我还是没有耐心等待

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下车后我直奔大巴扎开始浏览乌鲁木齐的民族风情，很现代化的建筑，融合了古丝绸之路的集市文化，里头售卖的是琳琅满目的特色小商品，令人眼花缭乱。不过如果不真想买东西最好别跟商家砍价，当表露了购买意愿最后又不买的话，很容易引起纠纷。在二道桥附近我们看到了不少携枪的警察，因为前年的XX事件，这里是当地少数民族聚集地，是市区维安的重点。这里的少数民族大多是欧罗巴人种，信奉伊斯兰教，随处可见高鼻深目的帅哥和包裹着漂亮头巾的美女，仿佛身在异国。

有一首歌叫 我爱你二道桥，虽然听起来有点雷人，但其实详细描述了大巴扎的经营内容，一副热闹欢腾的场景，如今的二道桥是很多市民痛苦的记忆。

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我用晚餐的地方是米拉吉，是一家有着浓浓民族风味的小店，馕坑肉特别好吃，用餐氛围很好，挺适合接风宴。

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乌鲁木齐的大礼堂，如今是电影院，在高楼的怀抱中显得与这个城市格格不入。

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纪念碑上写着中国人民解放军进军新疆纪念 王震 大字铿锵有力。

这是刀郎歌中唱到的八楼，以前是政府建筑。此时这里没有第一场雪和二路汽车，满街荷枪实弹的特警让这里多的何止是伤感。

西域妖僧

游荡在天山脚下 2

反复的想象着伊犁草原的壮美，终于按捺不住决定去伊犁，半天时间跑到700公里外的霍尔果斯实在有点难度，但我还是决定冒这个险。

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一口气跑到精河县，在伊斯兰的国度里见到佛塔实在难得

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路上遇到一位骑自行车旅游的大爷，语言不通不知晓他从哪里来去向何处，他才是英雄，我最多算个勇者

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夕阳西下 我凑合着自恋一张

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赛里木湖在夕阳的辉映下格外的安静

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离霍尔果斯百公里时下起了雨，还要翻一座山，此时已经是北京时间22点，骑行了很久没发现有人家，心里顿时有点悲凉，只能硬着头皮往前走。

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不知不觉的天就黑了，大雨让我的衣服瞬间湿透，能见度很低，只能听到公路的一侧有很汹涌的水流，为了保证不骑到河里去，我只能放慢速度小心的骑行在这个叫果子沟的大山里，翻过山后，加油站门口招牌的营业时间告诉我要是早来2个小时可以享受他们的服务，此时午夜12点，我打开备用油箱祈求真主保佑。

距离霍尔果斯7公里时，我感到车的动力渐渐消失，我无助的推着车，淋着雨痛苦的行走在漆黑的公路上，此刻 热水澡，大床房对我都是奢望。我鼓励着自己，伴随着寒冷，疲惫，恐惧，孤独，期盼我艰难的前进着，GPS上逐渐减少的米数成了我的救命稻草。也许真的是真主显灵，我似乎仿佛的看到一丝亮光，顺着亮光，我胆怯的敲开了这家的大门，说明了来历后，老两口热情的接待了我，嘘寒问暖后给我递来的夜宵让我很感动。此时我的一句谢谢是那么的微不足道。

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小朱是当地的一名老师，在乌鲁木齐念过大学，晚上和他挤一张床也没有让他休息好，我醒来时小朱正在打扫他家的院子，喂鸡，做早饭是每天的晨练，小朱的父母准备了早餐，他的朋友也前来送行，我带着歉意和他们告别后继续西行。

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国际商贸中心里的商品多半来自浙江义乌

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清代的18号界碑

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312国道的终点，往前一部就是哈萨克斯坦

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等待过境的车和哈萨克士兵

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游荡在天山脚下 3

早说“不去伊犁，不知新疆之美。伊犁，得名于著名的伊犁河，在新疆大漠性荒漠干旱区中，伊犁就像瀚海中的湿岛，气候温和湿润，伊犁三面环山，西部开敞，冰川发育，雨雪丰沛，是新疆降水量最丰富的地区之一。清朝统一西域后，由于当时地理位置处于新疆腹心，故于1762年设立了总统伊犁等处将军（简称伊犁将军）作为当时统辖新疆的最高行政和军事长官，统领天山南北各路驻防城镇及归附清朝的中亚和哈萨克各部。在一百多年的时间里，作为新疆的军事政治中心，做出不可磨灭的贡献。昔日曾在伊犁将军所在地伊犁河谷开始了大规模开发建设，其中最著名的就是伊犁九城，其中慧远城为伊犁将军驻地。

慧远古城的钟鼓楼

清朝时期的沙俄领事馆

拍照时正赶上孩子们放学

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经过这是我突然笑了，下车休息时我在想我是应该继续上路还是进去看病，一根烟之后我对自己说，犯 并快乐着

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伊宁，最早的历史可追溯到乌孙国。林则徐也曾流放到此地，想来当时要行走多么遥远坎坷的一段路途。只是现在的伊宁市，却没有多少风景可供我们欣赏的。我去清真寺拍了几张照，到大巴扎感受了一下当地风情，只有此时，才感觉自己在新疆，而自己，却好似一个外国人（异族人）。

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伊宁市的民俗街

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当地一家特色的民族餐厅，装修用的木雕均来自喀什的胡杨木

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身后的那副手工艺沙画描绘的是南疆的喀什噶尔民居  在这里谢谢海涛大哥

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当地一种发酵酿制的饮料，制作方法来源于前苏联，口感不错，但是三杯过后我就上头了

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朴实的民风，有着同样爱好的青年

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传说成吉思汗西征时，有一支蒙古军队由天山深处向伊犁进发，时值春日，山中却是风雪弥漫，饥饿和寒冷使这支军队疲乏不堪，不想翻过山岭，眼前却是一片繁花织锦的莽莽草原，泉眼密布，流水淙淙，犹如进入了另一个世界，这时云开日出，夕阳如血，人们不由的大叫“那拉提，那拉提”于是留下了这个地名。

那拉提草原位于新源县那拉提镇镜内，位于楚鲁特山北坡，以那拉提镇旅游接待站为核心，包括周围草原、赛马场等众多景点。这里充满山村的宁静与祥和。河谷阶地发育明显，山势和缓，坡度约11—12度，生长着茂盛的细茎鸢尾群系山地草甸。其它伴生种类主要有糙苏、假龙胆、苔草、冰草、羊茅、草莓和百里香等。6—9月，各种野花开遍山岗，红、黄、蓝、紫五颜六色，将草原点缀得绚丽多姿

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伊犁那拉提大草原是发育在第3纪古洪积层上的中山地草场，东南接那拉提高岭，势如屏障，西北沿巩乃斯河上游谷地断落，地势大面积倾斜，山泉密布，溪流纵横。缘山脚冲沟深切，河道交错，森林茂密，莽原展缓起伏，松塔沿沟擎柱，还有毡房点点，畜群云移，是巩乃斯草原的重要夏牧场

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如果说巩乃斯草原是一块绿色的锦缎，那么那拉提草原就是镶嵌在这块锦缎上的“祖母绿宝石”。那拉提草原降水丰富，年降水在600-800毫米，得天独厚。伊犁河谷从西到东，越来越绿，气候也是从西到东越来越凉。那拉提草原是天然避暑胜地，即使在最热的三伏天，晚上还得盖上厚厚的棉被，所谓“早穿棉袄午穿沙，围着火炉吃西瓜”，在那拉提草原表现最为明显

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修补帐篷的哈萨克老人

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原本打算是要赶到库尔勒的，远处草原帐房升起的炊烟吸引了我，

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我借宿这家帐篷的主人叫加那儿别克

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村民们帮我换胎

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直至夜色完全降临，我才依依不舍钻进帐篷。浩繁的星空，皎洁的月色，草原在夜色下变得沉寂而又神秘，引人无限遐想。

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清晨的第一缕阳光唤醒我 那种感觉很好

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不知道这块石头落下时我身在此处是什么感觉

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西域妖僧

印象南疆

库尔勒市位于新疆中部，天山南麓、塔里木盆地东北边缘，北倚天山支脉，南临塔克拉玛干沙漠，美丽的孔雀河穿城而过。现为新疆巴音郭楞蒙古自治州的首府。因盛产香梨，又称“梨城”，素有“瓜果之乡”的美称。
夜色中的孔雀河公园

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夜色中的孔雀河大桥

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夜市里的羊蹄子作为我的晚餐

这是一座很现代化的城市，干净整洁的街道，一个人走在灯火阑珊的街上，很难相信自己置身西域。
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离开库尔勒，真正踏上南疆的土地

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库车，西游记中的女儿国 南疆的味道越来越浓，空气中都弥漫着异域的香味，地道的馕坑肉，感谢贝塔和兄弟们的款待

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丹霞地貌

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有句旅谚：“不到喀什，就不算到过新疆”。喀什全称喀什葛尔，距乌鲁木齐1474公里，是我国最西部的城市。其自然环境、地理位置及文化传统更接近中亚各国，维吾尔民族占了喀什地区总人口的90%以上，他们长期坚持自己的民族文化、宗教信仰和生活习惯，使喀什成为新疆最具异域风情和民族特色的地方。

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在喀什的大街小巷行走，发现，没有什么地方像喀什这样，具有如此浓郁的新疆民族特色。无论是建筑，还是人们的服饰，处处洋溢着纯正的维吾尔特色、伊斯兰风格。
悠久的历史、厚重的内涵、浓郁的民族特色，无疑是喀什的吸引所在。

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维族人爱吃牛羊肉，饮食结构导致满街随处可见牙科诊所，路过这时我想起了张鹏翼

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卖囊的把浪子眼神很淡定

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香妃墓（阿帕克霍加墓）。传说埋葬在这里的有一个叫伊帕尔汗的女子，是乾隆皇帝的爱妃，由于她身上有一股常有的沙枣花香，人们便称她为“香妃”。香妃死后其尸体护送回喀什，并葬于阿帕霍加墓内，因而人们又将这座陵墓称做香妃墓。不过据考证，香妃并没有葬在这里，她确切的葬地是在河北清东陵的裕妃园寝。
伊斯兰著名传教士玉素甫霍加在他死后，其长子阿帕克霍加继承了父亲的传教事业，成了明末清初喀什伊斯兰教“依禅派”著名大师，并一度夺得了叶尔羌王朝的政权。1693年去世后亦葬于此，由于其名望超过了他的父亲，所以后来人们便把这座陵墓称为阿帕克霍加墓

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当地的百姓认为死后能葬在香妃的旁边是一件福气的事

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喀什老城东北端有一处建于高40多米、长800多米黄土高崖上的维吾尔民族聚居区。维吾尔名：阔孜其亚贝希巷，意为高崖上的土陶，这就是高台民居。高台民居距今已有600年历史，是喀什展示维吾尔古代民居建筑和民俗风情的一大景观。维吾尔族人在这里的世代聚居，房屋依崖而建，家族人口增多一代，便在祖辈的房上加盖一层楼，这样一代一代，房连房，楼连楼，层层叠叠，在这些随意建造的楼上楼、楼外楼之间，形成了四通八达、纵横交错、曲曲弯弯、忽上忽下的50多条小巷。

高台民居地势崎岖，人口密集，小巷很多、纵横交错、四通八达。巷内还有很多百年前的老宅住房，有的还是二、三层简易楼房，楼梯多半没有护栏，还有一些老旧的危房

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大门开与不开，房子都在这里。但开不开门，开一扇门还是开两扇门，就说明屋内男主人的生活状态。在，不在，有客人，无客人，欢迎进入，还是拒绝进入，都在这开门的学问中。

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别小看这几根木头柱子。有与没有，可有大学问。中间这小屋（过街楼）如果不用柱子，直接搭建在两垛墙上的，说明这两家是亲戚关系，中间的小屋是可以共用的。如果一面有柱子支撑，则说明两家关系一般，小屋的使用权可只属于搭建房屋的主人的

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维吾尔族的工匠,正在手工制作铜器制品,这是一门古老的手艺

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沿着斜坡小道，慢慢走进民居深处，如同穿越时光隧道，走进了一幅幅历史与现代相交织的维吾尔族的风情画。

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可爱的维吾尔族小孩。对于我的问话无动于衷，却不停地开心地追打着我。生活在高台民居里的无忧无虑的孩子们。看到我手中的相机，纷纷要求我为他（她）们拍照。

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手工制作各种精美的皮件,服饰,帽子等,这些都是有着浓郁民族风格的手工艺品

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在这里聚居的维族人，有这样一种风俗：家族人口增加一代，就要在祖辈的房上加盖一层楼，而房屋的建设，无须规划，完全根据家族的居住需求，借地势，任意建造。于是新房就以原住地为轴心，向高空及四周延伸，如此这般一代一代，就形成了房连房、楼连楼，层层叠叠的格局

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看上去破坏不堪，然而这里的房子却是牢固非常，大多房屋已历经了数百年甚至上千年的风雨

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文明与物质基础并不是等同关系。“文明户”，在这民居里可是不少。但这里生活着超过60%的低保户

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《毛主席挥手我前进》。喀什市中心广场上矗立着一尊毛主席挥手的雕像。在中国歌颂毛泽东主席的歌里，少数民族献出了不少旋律优美、感情真挚的颂歌。老人家在少数民族人们心目中，依然有着无比的分量。
晚风轻拂。走在喀什的大街上，闲适的人群从城市的各个角落汇聚到了广场上

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古城喀什夜景,灯火辉煌,充满了现代化大都市的气息

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喀什毫无疑问是中国伊斯兰文化最有代表性的地区之一。由于地理位置的原因，喀什地区的清真寺保留了更多的阿拉伯礼拜寺的形制，当地少数民族几乎全民信奉伊斯兰教，城镇、乡村随处可见清真寺，位于喀什市中心的艾提朵尔清真寺更是中国最大的清真寺，占地面积1.68万平方米，它最早于1442年喀什葛尔统治者修建的一座小清真寺，后经不断扩建，到1872年形成目前的规模。清真寺由礼拜堂、教经堂、门楼和附属建筑组成。标志性建筑门楼高12米，两边各有一座高18米高的宣礼塔。每天阿訇要在5个固定时间登塔，呼唤穆斯林向圣地麦加方向朝拜。 每天都有数千信徒到这里礼拜，一周内最大的礼拜是在星期五的主麻日人数会更多。艾提尕尔清真寺，是喀什的重要象征。“艾提尕尔”系维吾尔语，汉语意为“节日礼拜与集会场所”。在世界伊斯兰教领域，她的地位非同小可。

一位弹艺与唱功都相当了得的维吾尔族老艺人，忘我地弹唱着维吾尔族的歌谣

离开喀什 我南下奔袭叶城，感谢喀什的老五 陈哥的热情招待，在这里谢谢你们了

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驴车，仍然是这新疆许多地方很实用的交通和运输工具。
街巷、大路、小道，到处都有这流动的风景

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西域妖僧

拂过昆仑的脊梁 从库地达板到死人沟

在叶城休整了一天，紧张忙碌的一天。检查车况，准备食品药瓶，幸好有阿布杜帮忙，让我省了不少力。

出发的头一天，搞不清是兴奋还是恐惧让我失眠，满脑子回想起乌鲁木齐老张给我描述的新藏线，无数的水毁路段，一尺多厚的虚土路，一千公里的搓板路，几百公里的无人区，全程高海拔等等

一大早我整理背包装备后，带着复杂的心情来到新藏线的起始 零公里处。

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出叶城后的第一座山 库地达坂

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出叶城·后150公里，GPS海拔显示3850，路况和气温明显下降。

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库地边检站·，荷枪实弹的武警面无表情的检查着证件，没有祝福和鼓励，如果证件不全，这就是这次旅行的终点

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出库地大阪后，稍作休息，准备翻越麻扎大阪 麻扎在维族语的意思是坟墓，

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一个人在寂静的山谷中骑行着，没有景色，也叶没有心情，一路上没有见到车和人，隐隐的有些寂寞。

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在黑卡大阪路遇塌方，碰到几个修路的工人倍感亲切，他们告诉我后面的塌方随时发生，有的还劝我回去

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在这种路上骑行，车的油耗高的惊人

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如果遇到下雨，这肯定是过不去的

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在这种路上骑行比公路上骑行困难很多，体力耗费也很大，很意外的看到有人烟，打问后得知是挖矿的矿工，借宿的请求很轻易的答应了，事先准备的好话也没用上，估计说出来也很难让这几个挖矿的维族兄弟听懂。

，
帐篷里有很简单的生活用品，能看得出他们的生活很艰苦。语言不通，交流很吃力，我们互相敬烟，用微笑交流。他们腾出一张简陋的床给我，我已经很满足，卸下背包，我懒得脱衣服，躺在床上瞬间就昏迷了。

不知睡了多久，他们把酒联欢的喧闹声吵醒了我，我警觉的清醒起来，怕他们喝醉后会干出什么事，警惕的拔出腰包里的匕首，盼望着天亮，我强打着精神，听他们唱着动听的维族民歌，伴随着歌声和思念，我渐渐的又睡了过去

天隐隐亮时我就醒了，在这种环境下也不敢贪睡，起身收拾东西和尚未酒醒的维族矿工们道谢后就出发了

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传说中的虚土路出现了，厚厚的虚土下掩埋着脸盆大的坑和石头，几次差点让我摔车

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从叶城往阿里海拔相差很大，一天之内可以从海拔数百米的新疆地段上升到五千余米的麻扎大坂路段，对几乎所有旅行者的身体素质而言是极大的考验和困难，新藏线是最困难和危险的，路途中要穿越逾千公里的冰冻层和十几座冰大坂，数十道冰河险滩，高寒缺氧、雪崩塌方、高山反应及确确实实的风餐露宿等等困难，从海拔800多米的新疆翻过5300多米的界山大坂再停留到4500多米的阿里，加上缺氧和多变的气候，已经超过了许多人正常的承受极限。

生物学家把海拔4000米以上的地方称为“生命禁区”。内地很普通的感冒，高原上如果治疗不及时，在缺氧的环境中就会引发高原脑水肿和肺水肿治疗稍一迟缓就会夺人生命。


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修建于上世纪60年代的桥，当时是战备用

当GPS在这指出是Shahidulla的时候，我又开始怀疑老外不怀好意，篡改中国地名。在我的地图上，那个圆点叫三十里营房。正午时分，当我在三十里营房加油的时候，我问满面尘污的姑娘：“这里还有其他名字吗？”

“赛图拉！”姑娘推着油桶，回头回答。

我恍然大悟。赛图拉就是三十里营房，三十里营房就是赛图拉。但是，在史实面前，这样的理解有点幼稚。

Shahidulla是维语，殉教者的意思。三十里营房因为位于赛图拉东面三十里而得名。一个半世纪以前，清政府就开始在这个地方建立哨所。到了中华民国，政府依旧派兵驻守赛图拉。后来，解放军上山，国民党士兵抱怨轮换得太迟，直问来者：“你们怎么才来啊？又换装啦？”

三十里营房分为东面的军事管理区和西面的商业区。军事管理区有宽敞平整的柏油路，路边种着红柳。商业区其实就是国道两旁那些简陋的平房，分别都是饭馆、发廊和歌厅。饭馆老板告诉我，这里是新藏线上有名的红灯区。

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不管从哪个方向到了三十里营房，绿树、房屋，商铺，手机信号，人类现代文明气息顿时扑面而来，旅途劳顿与恐惧也一扫而光。

也许，你在中国的任何一个地方，都找不到和它具有同样精神气质的小镇。因为，它依附兵站成长壮大。因为，它地处昆仑山深处。

关于三十里营房名称的由来，有人说，是因为这里距离著名的赛图拉哨所30里因而得名。也有一说，是因为这里距离叶城330公里而得名。

不管怎样，三十里营房，都是一个你去过，又绝对忘不掉的地方。

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从三十里营房出来后很长一段的碎石路

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幸好乌鲁木齐的江哥及时帮我发了一对越野胎，否则此刻我一定是在哭，我在这里再次感谢

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卡车司机告诉我他从阿里出来这是第六次爆胎

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康西瓦虽然有地名，实际却是一片茫茫的大戈壁滩，它海拔4280米，夹在喀拉昆仑山的群山之中，是个交通要道。从这里，可以直通中印边界的几个重要的边防哨所。虽然这里如今荒无人烟、寸草不生，然而在1962年，这里却是异常的热闹，在这两山之间的戈壁滩上，当年的中印边界自卫反击战在这里建有新疆、南疆两级军区前线指挥所；中印边界距离此地仅有一百公里左右，一场战役曾在那里打响

1962年中印自卫反击作战以来，有100多位烈士长眠在这里，化作了共和国西部边关的巍巍山脉。

　

山壁上出现了几个大字：“砺兵天山，亮剑昆仑”一侧是钢盔宝剑奥运五环和“TSXS”的 样。记得网上曾就这几个字母代表什么意思有过一番讨论，大家最后得出的结论是“天山雄狮”，不知道是不是真这个意思

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要不是河谷里的车辙印，感觉像是在火星

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先前走过的行者留下的对这条路的评价

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大红柳滩”是在中华人民共和国的地图上能找到的又一个地点。位于219G里程碑K487，海拔4200m。在这里我第一次听到一个人因高原反应死掉的消息，虽然不是我亲眼所见，我也能感受到它的真实的，是一个包工头过来饭店求店主帮忙的时候说的，细节我没有多问。想想马上就要到传说中的“死人沟”，心里不禁平添了一份重量

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餐厅的老板是民乐人，我是他开店六年来路过的第一个老乡

清晨。远处的雪山银装素裹。

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又遇塌方，这次没能见到修路工人，只能冒险通过

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看似平坦的路其实颠簸的让人吐血

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这个孤独的兵站让我想起了士兵突击里的五班，不知道甜水海兵站里面是否有许三多

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虚土路又一次折磨着我，不到一百公里的路跑了三个小时，

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接下来的道路看似宽阔平坦其实暗藏杀机，总在诱导你加速，却不时地制造麻烦，数百公里高精度的搓板颠倒你人车皆废。

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新藏线上赫赫有名的“死人沟”。据说，1957年解放军由新疆进入西藏的一支先头部队全部人马都没有出来，葬于此沟。死人沟因此得名

这里海拔5150米，气候条件非常恶劣，半小时前还艳阳高照，瞬时雨加雪。多变的气候、异常恶劣的条件，让途经这里的人望而生畏。历年在这里高原反应、冻死、病死以及翻车死亡者留下的白骨数不胜数。经过这里时，凄厉的风声犹似鬼哭狼嚎

湖畔 别墅 名车 帅哥

在死人沟，兰州饭店的老李和妻子开了一间小饭馆，兼营住宿。这里的蔬菜和米面都得从叶城运送过来，价格不菲。开店8年，他准备再干2年，等新藏线上的路修好了就不开店了，带着老婆回甘肃老家。长期高原的高原生活，让这个40多岁的男人已略显老态

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踏上新藏线后第一次吸氧 第一次洗脚 躺在兰州饭店温暖的热炕上 ，找到了久违了家的感觉

高原上的天气,阴晴不定。在屋内看着外面艳阳高照,等你收拾停当出门,外面已是乌云当顶,风雪欲来。你除了把能穿的衣服都套到身上,别无选择。即使这样,“亚感冒”症状也防不慎防:鼻塞,流涕,可疑的头疼脑热,让人神经紧张。为防万一,只好天天喝某冲剂。遵医嘱:一次一袋,一日三次。早上起床来一杯,中午吃饭来一杯,晚上工作来一杯。

这是很痛苦的一夜，也很漫长，外面不时飘着雪花，路旁的水坑结着薄冰，时有老板进出的门渗进阵阵寒风。饭店里没有什么可以开展的娱乐活动，我拖着病态的身体插着手在大厅里来回渡步，目光呆滞。时不时照照镜子看看自己发紫的嘴唇。

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半夜在饭店里来回徘徊就等这清晨的一缕阳光

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翻过死人沟 向着界山大阪行进 心里念着 西藏 我又来了

西域妖僧

让我在阿里的荒原上撒点野

人为什么要旅行？ 几年前我就问过自己这个问题，直到现在也没有满意的答案。或许，人生就是一场旅行，每个人的时间长短不同，选择的路线也不一样。有人选择的路线轻松但稍显平淡，有人选择的路线艰苦但乐在其中。不论选择如何，只要自己一路开心，看到了自己想要的风景，就足够了。
　　
　　每次旅行，都是体验另外一种人生。或者正是这个原因，我选择这次历时35天的探险之旅。一路走来，甘苦自知，点点滴滴，都化作了珍藏的记忆：我背负着沉甸甸的人生，却仍努力寻找路边的美景。

过了这个吹牛B的招牌，真正踏上了西藏的土地

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新疆西藏的交界处

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新藏线上流行一段话 死人沟里睡个觉 界山大阪撒泡尿 班公错里洗个澡

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进入西藏的第一个行政乡 松西乡 触手可及的蓝天白云 西藏的味道更浓了

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一路走来 翻山越岭 过了很多个大阪自己也记不清 反正对海拔过5千的高山已经彻底免疫了

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歌舞厅？

和商店老板聊天得知前方几百公里在修路状况恶劣，根本没在意。其实错了，修路时纵横交错的便道比搓板更折腾人。多玛乡有个私人加油站，用的是老式的油枪机械表，13升的油箱加了16升还没满。

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从多玛乡出来之后，便继续无休止的颠簸，好在时不时有些景色让我驻足休息。

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落日下的班公湖

  

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班公湖海拔4242米，是高原上的内陆湖，大部分位于我国西藏阿里日土县，小部分在克什米尔地区境内。它的奇特之处在于：湖水由东向西依次为淡水、半咸水、咸水。
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赶到日土县城已经是深夜 我看到了崭新的柏油路 看到日土的路牌时我欣喜若狂，这意味着我跑完了新藏线上路况最差的1100公里，这个路牌意味着一场胜利。
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日土县城崭新的街道 又感受到了久违的现代文明

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狮泉河镇是西藏阿里地区的政治、经济、文化中心。因地处印度河上游狮泉河旁，所以叫狮泉河镇。狮泉河镇是阿里地委行署所在地，同时阿里地区噶尔县县政府也设在这里。狮泉河畔原来是一片荒凉的红柳滩。1964年，新藏公路通车后，这里开始建设营房和简单的公共设施。1966年，阿里地区行政公署从噶尔昆沙迁来此地，艰苦创业，进行各类设施的建设；到了20世纪80年代，建设速度进一步加快，城镇初具规模。1988年，噶尔县也将政府所在地迁到这里。噶尔意为帐篷、营帐，因历史上曾作为兵营驻扎地而得名。狮泉河镇海拔4255米。

狮泉河是藏语“森格藏布”的意译名称，这条河流发源于冈底斯山的西北麓，因为源头的地形非常象一个狮子口，一股温泉从狮子口中汨汨地涌出，所以这条河就称为狮泉河。

狮泉河镇坐落在荒野戈壁滩上，悠悠的狮泉河水象一条吉祥的哈达从镇边流过，整个城镇以环岛为中心，有四条马路向外延伸：南部为商业街，东部和西部为地区政府各部门所在地，北面是通向日土县及新疆方向的新藏公路。

狮泉河距离拉萨1587公里，距新疆叶城1085公里。虽然它在来自都市中人们的眼中只能算一座小城。但方圆两千里内它都应该算做最大的城市了。往北到叶城，往东到日喀则，没有比它更大的城市了。

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这是一个很少有人情味的小镇，南来北往的商人操着不同的口音做着他们的发财梦。洗车30元，谢绝还价。

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孔繁森烈士长眠于此

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夕阳西下，将我的影子，还有我的记忆，留在了这遥远的天边

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夜幕降临 远远望到一处过河点旁搭建的帐篷让我喜出望外 晚上10点距离札达县城100公里处，借宿民工工棚

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张掖精诚车行

回复 20# 西域妖僧


    真英雄！佩服！（伊犁州霍城县惠远乡，那地方我去过几次的确是好地方，风调雨顺、粮田万顷、土地肥沃、冬暖夏凉，离祖国的西大门“霍尔果斯”60公里）

西域妖僧

千年沧桑古格王国

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扎达土林方圆百余公里，百万年前这里至普兰之间曾是一个巨大湖泊，喜玛拉雅的造山运动使得地壳隆起，湖盆升高水位递减，在湖水的冲刷下历经百万年的变迁，逐渐形成了现在的土林地貌。远远望去，层层叠叠的山壁被大自然的神奇之手雕刻成形态各异、错落有致的土质“森林”。一丛丛一片片，在夕阳的照耀下满眼金黄，恍若置身外星。而此时的我成了这个外星球上的唯一生物。

躺在崖顶的斜坡上，耳边只有风吹过草尖的声音。眼前是宏伟的土林，脚下是深达千米的扎达沟，再远处便是雪山连绵的喜玛拉雅山脉。除了偶尔起身拍张照，我就这么或坐或卧，尽情享受着独享这世间美景的幸福感觉。

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因为土林的特殊地形，很多上下山的道路就是修在几根几乎垂直的土柱之上。之字形的路坡陡弯急，直落柱底。每下十几米便是急弯，好像坐着电梯上下。接着便是在沟底迷宫般的土林间穿行，然后又是之前那般的上坡下坡。

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孤独的在阿里荒原上摸索前行的我终于看到扎达县

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古格王朝都城的遗址是我必去的，好在离县城只有20 公里

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由松赞干布创建的土蕃王朝在公元九世纪灭亡后，他的后裔吉德尼玛衮带着随从逃往阿里，并娶了当地头人的女儿建立王国。后又把王国一分为三，分封给了他的三个儿子。古格王国便是三子德祖衮的封地。古格王国大力弘扬佛法，也成为藏传佛教后弘时期的发源地，在西藏的历史中占有重要的地位。王朝强盛不衰，在阿里屹立七百多年。并在札达的扎布让一座高约300米的土山上建立都城，成千上万的洞穴、房屋、寺庙和佛塔依山而建。都城远远望去好似用无数洞穴和房屋堆砌而成，宏伟壮观！这个强大的王国在十七世纪的一场同拉达克人的战争中被彻底击败，接着便消失在历史的迷雾之中。世居于此的十数万居民也不知去向，为后来者留下了一个难解的谜团。

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古格王朝一瞥！空无一人，只剩下萧瑟的轻风吹过... ...

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古格精美的壁画是必须要看的，先让管理员打开红庙白庙等几处殿堂参观。殿内光线昏暗，文革期间被砸碎的佛像如今被重新堆在神坛上，保存较为完整的佛头被摆放在最上面。从狭小的天窗投射下一束阳光刚好撒在佛像上，在历经千百年沧桑之后，佛的面容仍是那么端庄慈祥，仍然不改她普渡众生的初衷… …

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望着洞穴中排列整齐的佛龛，还有被灶火熏黑的墙壁，好像这些古格的先民才匆匆离去，不少洞穴中还存放着他们用以御敌的武器—拳头大小的石块。

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在都城内转了大半天才下山，又跑数百米之外的山沟里寻找藏尸洞。洞口悬在3米多高的崖壁上，只有几十公分宽。不留意是很难发现的。爬上去，里面是洞洞相连，狭窄昏暗。堆积着众多无头的骸骨，散发着阵阵怪味。

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管理员陪我走了一段，便下山去了。庞大的古格遗址内只剩下我一个人，穿过幽暗的洞穴和通道，爬上山顶的王宫。从此可以俯瞰象泉河及广袤的古格大地。我想，当年的古格王也曾不止一次的在此驻足，望着山下田中辛勤耕种的农奴，或是瞭望远山，盼望他的远征军凯旋归来。

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然而历史就是这么无情，强盛的王国早已灰飞烟灭，曾经人头攒动、商旅云集的都城如今却只剩下孤身的我在此追思缅怀。

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消失的古格王朝 不倒的托林寺佛塔

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夕阳的余晖映照着这座千年古寺，也许古格的秘密就隐藏其中

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托林寺坐落于中国西南部西藏自治区阿里地区扎达县城西北的象泉河畔，始建于北宋时期，是古格王国（公元10～17世纪）在阿里地区建造的第一座佛寺。几百年以来，托林寺虽然历经各种自然和人为的破坏，但至今仍是佛塔高耸。托林寺始建于公元996年，由古格王国国王益西沃和佛经翻译大师仁青桑布仿照前藏的桑耶寺设计建造。托林寺现存各类佛塔300多座（组），如众星捧月散布在寺院四周，大塔高达十余米，小塔高不足二米，大多以土坯砌筑。托林寺塔融合了印度、尼泊尔以及西藏本地的建筑风格。

札达县城一角，古格的后裔也是与时俱进……

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摇滚引擎o

美丽的景色，勇敢的骑士~！新疆是个美丽的地方，喀什我曾经也去过，确实是个名族味道很重的地域。力顶~！

风行车队

力顶景源，甘州牛人

烈火╄骑士

嘉峪关车友顶起。。

乾坤玄驹子

继续  羡慕   期待  致礼

统御天下

再次顶起。。。。。。。。。。。。。。