【长篇连载】《Echo的摩托日记之滇藏丙察察》第二季 完

Echo_n9O8i

烦了先生 发表于 2016-7-9 23:26
看了一晚上

吼吼，说不定就因为你看了，版主加了一个“荐”

神七老黑

这帖子必须顶起来

Echo_n9O8i

神七老黑 发表于 2016-7-10 12:28
这帖子必须顶起来

多谢四方众乡亲{:1_122:}

Echo_n9O8i

2015年10月5日

客栈的这个年轻房东有一辆外地牌照的皮卡车，他同这个镇上的其他汉族商人一样，一年当中的许多时间并不呆在扎木镇。他经营这栋客栈，一楼设立有一个棋牌室，装修简单，这是一栋老房子，墙上抹着白墙灰。他干练有速，不多说，不多看，上楼梯时带着小跑，像是着急着离开这个地方。他的这种淡漠使我想到我们这些旅行者并不能带给他快乐，他在忍着日子等着冬天的到来，然后开着那辆皮卡离开。

医生因为做了太多的解剖，看了太多雷同的命运，最终形成了一种气质；年轻的商人因为做了太久的生意，看了太多雷同的故事，最终也形成了一种气质。

客栈有一个独立的后院，昨晚摩托车就停放在院子里，早上再进院子，看见里头长着一棵大桃树，树下面养着猪牛和鸡鸭。我打开码表，用手机拍下里程数，这已经成了每天出发前的仪式动作。

这时，院墙外的房子里传来低沉而迅速的诵经声，这是一种非常响亮的低沉，周围其他房子也能清晰地听见它。我认真倾听它的音响律动，它简直同音乐那样充满魔力，一点点将我的力量泻掉，使人不想动弹。它长长的经文似乎在说服人心，充满欲望的人遇到它，力量会被泻掉；充满仇恨的人遇到它，力量也会被泻掉；充满执念的人遇到它，力量最终还是被泻掉。

这种唱念式的诵经方式里有音乐的元素，它俘获人心的力量是单纯念白所不可比的，这种元素在音乐的历史记载里是蒙古人的“呼麦”。蒙古人将马蹄印烙在中原、西域及至欧洲大地上，留下来的蒙古人繁衍着他们这个民族的文明。他们骑着马，为了打仗一走好多年，带着再也回不去家乡的决心，许多人果然再也没有回去，散落在了世界各处。

他们骑着马就走了，从一个春天走到冬天，再走到另一个春天……相比之下，我未免太弱，要是有蒙古人的坚强，生活还有什么可埋怨的，我们的机体正在经历退化，早该骑上马，拆掉身边的墙，出去走一走。

离开扎木镇过了波密县，进入一个村子里，马路两旁的树干上绑着五彩经幡，有小女孩在水渠里洗衣服。为了看清她的脸，我调头回去停在水渠旁。这条水渠其实就是家门口的水泥沟，有着浅浅的水流，小女孩用木板截断水流，在小小的水洼里洗衣服。她看上去有四岁左右。旁边，水牛在拱，弟弟在爬。她这么小，劳动使她看起来隐忍又寡言。

这几天行程耽误了不少，樟脑催我快点骑，每当他催一下，我便相应拧一下油门，接着再一点点再慢下来。等他清醒过来后，他觉得我骑得慢是对的，这是一个安全的速度。我并不看好大部人马的骑行，在队伍里骑得慢的人可能遭来嘲笑，他本人出于内疚，也可能盲目提速以保持整个队伍的统一，最要命的是在群体中人们会陷入一种关于速度的激情氛围里。平安骑行，这需要一只非常成熟的队伍。

相比丙察察，路上骑行的人多了很多，来自全国各地的牌照驶向拉萨方向，也有从拉萨反骑回来的。我们同这些摩托车鸣笛挥手，同徒步的人鸣笛挥手，算是相互鼓励。遇到磕长头的人，便先在后头慢慢跟着，等他们匍匐起身后再鸣笛挥手，这些坚石为穿的人这时举起掌心的木块头，脸上盛开成一朵花。

磕长头者，除了家族式队伍，剩下的人相当年轻，脸上透着一股书卷气，他们作为集体选拔出的礼佛信使，一路饮食起居有专人照应，后勤车在前方几公里处候着，他们要做的除了朝拜，还是朝拜。

路上还遇到了带着小女儿踩自行车的父亲，父亲如同一个拉纤的人，拉着车后头的女儿，走过山川河谷，从她八岁一直走到八岁半。他回头瞧了瞧她，女儿正跷着二郎腿嗑瓜子，他回过头，眯了眯眼睛，踩得更有劲了。希望她长大以后坚强而宽广，不要辜负了这沉甸甸的父爱。

这一路上的人千姿百态，表达的却是同样的决心。

从进丙察察到现在还没有好好吃过午饭，正午精力充沛，骑行正当时，加上骑起来有风，并不觉得热。等到下午找一处闹中取静的绿树荫，风在摇着叶子，我在吃着果子，奢侈极了。

干粮不够了，在沿途的小镇买，今天的小镇正值赶集大会，这给镇子里带来了一种盛会的热烈。“咦”——藏族人的口头禅拖得老长，做买卖时他们也懂得讨价还价，不满意时，一声感叹拖得老长。一个穿着棉衣的人蹲在集会的角落里，衣服裹满油垢，裤腿上挂满碎布条，他，抑或是她，太脏了，已分不清是男是女。他空洞地朝着路人笑，怀里抱着的大瓶可乐在诉说着生的本能。这是我第一次见到藏族的流浪人。

我曾问过同样是反季节着装的流浪人，为什么他在夏天穿棉袄，他说懒得脱下来，因为冬天还会来……这在逻辑上是说得通的，我因此觉得他们的那个世界并非不可理解，我们这些正常人有多少时候都在因为“冬天”而忍受着现状。

小镇的藏族人有了经营的意识，生产的重心从农牧业转移到了小商店里。我选好一堆副食品放在柜台上等着藏族汉子计价，他将数过的商品放进塑料袋里，每放进去一样，嘴里就念出一个数字——慢如蚁，蹒跚似婴儿。时间大约过去了一千年，柜台上剩下两瓶红牛，胜利在望，喜不自胜——两瓶红牛11+29.5=40.5块——我脱口而出。然而是否一切已有了定数，这一声惊雷打在藏族汉子身上，草木凋零，摇摇欲坠，终于他分崩离析，藏族汉子将袋子里的食品倒回柜台，像婴儿那样重新数了起来。

再经过集市门口时，刚刚的流浪人已经消失不见了。

此时，我们离拉萨还隔着两座雪山。

前方就是318进藏的必经之地通麦大桥，每年雨季，来自雅鲁藏布江的洪水必定冲毁大桥，每年如此。今年桥被中断一个多月，进藏的长龙被阻隔，桥两岸的生意格外冷清。通麦的这些生意人从四月份营业到是十月份，然后回家待到来年又一个春天，通麦大桥系着他们敏感的神经。而对于建桥梁修隧道的人，通麦则系着他们的性命，不期而至的泥石流在滚动着伤亡的数字，随着工程的建设，这些代价正在换来日后的平安。

黑夜又来了，停车穿上厚衣服，将远光灯打开。大自然的严寒让我几次怀念火光的温暖。

夜晚的弯道又黑又长，大弯道里夹着小弯道，大卡车的喇叭声响过半天，却不见它开过来。我边骑边等，终于在一处弯道里逮到了它，朝它摁喇叭，让它注意避让我。它突然用远光灯闪了我一下，不知道在暗示什么，我也切灯闪了它，接着它又回闪我。闪了几个回合，两辆车才擦肩而过。到另一个弯道，同样是一辆大卡车，它出现后的第一个动作是将远光切成近光，一双眼睛那么谦虚地低了下来，我恍然大悟，也将眼睛低了下来。

从这以后我成了钟爱近光灯的好车手！

不知上上下下过了多少个山坡，车子在一块平整的山地里停下来，要不是为了上厕所，夜晚停车真需要勇气。黑色的风在灌着我的衣领，不远处有东西在迎风招展。下到山底进到摩登的八一镇，一家客栈外的格桑花吸引了我，走进去，看看地图，山顶的那块平地它竟是色季拉山。

夜行让我错失了一些风景，夜晚的色季拉山只剩下满天繁星与近5000米的寒冷。

Echo_n9O8i

2015年10月6日

客栈前的格桑花，我在两年前见过。

两年后的我更懂事了，带着一颗童心的冲动；两年后的格桑花花开不败，带给我如初见时的惊讶。格桑花比雏菊好看，却同雏菊那样努力朝向天际，开得与世无争。

客栈经营得很好，位置当道，有格调，有停车坪，有格桑花，过路客中鲜有漏网者。但不知是不是因为风光久了，不经意了，客房的面目使人呜呼哀哉，它又老又破，还不讲卫生。

去到隔壁餐馆，被告之餐馆与客栈属于兄弟单位，不光如此，整栋大楼，以及邻座几栋大楼都在包围圈内。若干年前，当八一镇还是一个村子时，一个商人以低廉的价格租下了这几块地皮，守过一阵寂寞的日子后，八一镇建城，战略位置给商人带来了巨大的财富。打理餐馆的是一个广东青年，懒懒的广东话增加了故事的可谈性，2900米的海拔，他提议给我们煮高压锅面条。

“炒菜是不行的，2900米呢”。

不知道他是不是想偷懒，已经晚上10点。看看旁边那一桌，几个穿着呢子大衣的生意人正在乖乖吃面条，这些人应该不好骗，连他们也在吃面条。

“那就吃面条吧！”

我放下对于炒菜的念想，陷入一种纯纯的等待开饭的快乐中。每当广东青年从厨房走来，我总期待他肩挑手扛带来厨房的礼物，这礼物慰我风尘，给我力量，然而青年只是带来厨房的消息。在我等到手脚冰凉时，面来了。

这时，旁边那一桌的三个男人吵了起来，带着生意场人的镇静。

一个男人说“谈不好就别谈了”。

另一个男人说“你先消消气，一块商量嘛”。

第一个男人又说“你们得表态啊”！

只有第三个男人低头吃着面，不说话，静观两方动静。理论上来讲，第三个男人最有心机，他不露底牌，以不变应万变，这场生意他不一定赚得最多，却肯定输得最少。

这时，第一个男人又说话了，他又忍不住了，将自己坦露无疑，是吃亏最多的人，也是三个男人里最真实的人，他说“我们是一块出来的，既然你们不表态，那就不玩了，明天回去”。为了表明立场，他说这句话时从桌子旁走到了大门口。

刚刚安慰了他的那个男人继续安慰道：就是嘛，一块出来玩，大家开开心心的。他继续同第三个男人坐在桌旁，这使门口站着的男人显得有些孤独。

终于，第三个男人喝完了最后一口面汤，起身同他们一道往外走。不知道吃饱喝足后，他愿不愿意哄哄那个生气的男人。

他们以一场谈判的规格，讨论了一个关于“明天去哪儿玩”的议题。由于灵芝地区景点众多，在这个餐馆里每个月总要吵翻几拨人。

这个夜晚，守在八一镇半年的广东青年说了不少这个餐馆里的秘密。

第二天早上，我拍下仪表盘里的里程，此时距拉萨400公里。经营客栈的人在停车坪里走来走去，他在统计车辆，以便摸清留在店里的房客数量。拿到数据后他跑去前台分享，这时候前台的人就会说昨天这个时候如何如何，再等一会儿又会如何如何。这大概算他们业务上的交流吧，否则还能聊些什么呢？渐渐进入淡季，清闲下来时，他们更像一个客人。

门外纸箱子里的小狗今天不活泼了，有人拿来食物喂它，其他人看见了，于是很认真地围了上去。

八一镇的主路两侧各有一家加油站，加油坪里两台手续不全的摩托车在僵持着，如此高密度的油站补给显示出这个镇子在道路运输上的关卡地位。这座城的繁荣离不开建设它的解放军战士，一部分转业、退伍的军人在这个流淌他们青春的地方留了下来。一对老军人军嫂在加油站旁开起一家水饺店，三十多年过去了，他们在这里出生的两个儿子已成为当地的公务员，老军嫂逢人便说起这两个儿子，多么自豪。如今孙子出生了，在岁月的冲刷下，家乡的概念已经被淡化。

米拉山是抵达拉萨前需要翻越的最后一座雪山，海拔近5100米，山腰有成片的牛羊以及放牧的人群。可是附近并没有民居，想必是因为这一带有丰富的牧草，是牧民的一个秋冬牧场。放牧的是一些藏族少年，他们常常反戴着一顶棒球帽，卷曲的刘海稳稳地贴住帽檐，这种般配简直是为帽子量身定做的。

一个帽子少年帅气地用鞭子甩出一粒石子，然后“啪”地一声顺势将鞭子收回，他用这种方式精准地驱赶羊群。抛石绳在藏语里叫“俄尔朵”。离队的羊群由领头者带领，为了维护主人的绝对权威，俄尔朵专打动物领袖，作为反叛者，领头羊注意要承受更多的石子。

见到的藏族人多了，会发现他们长得惊人的一致，黑黑的脸庞，棱角分明，因为劳作，他们身材精瘦，劳动塑造了他们的身板。一辆拖拉机开过来，石头摩擦着车轮，没有结婚的藏族汉子在驾驶椅上腾空而起，他左右驾驭，乾坤抖转间迅速扭过脸吐了一口唾沫，开出了西部牛仔的感觉。他每一个动作，都包含着某种造型，我想，这是因为舞蹈中的许多动作取材自劳动场景，在劳动者的身姿中因此看得到美。

我的狒狒几次熄火，帽子少年凑过来问：“怎么啦？”，我说海拔太高，缺氧了。少年问道：“需要帮忙吗？”，我赶紧踉踉跄跄将车发动起来，说：“你看，没事了！”。藏族孩子对摩托车有着天生的热情，汉族人打招呼时会问：你吃饭了吗？藏族人打招呼则会说：你的摩托车XXX……

待我骑到米拉山顶看着满山的经幡时，有藏民停下摩托车，指着我的车夸道：你的摩托车漂亮！我琢磨了一下，也指着他的音箱，夸他的音箱很棒。“你的车很漂亮！”他又夸了一句，饶有兴致地盯着我的摩托车，没有要走的意思。“你的音箱是自己安装的吗？”我指着他的音箱问，对方开心地点点头。“好看！”我竖了竖大拇指。

除了一个有着实际功能的音箱，我实在不觉得他的车子好看。在摩托车身上装饰一块风马旗般的毛毯是藏族车手的最爱，那块毛毯五彩斑斓，热情似火，是藏族人民传统的装饰色彩。在藏区，摩托、音箱、毛毯是骑手的标配，看得出来，藏族人民很尊重本民族的传统特色。然而当这块毛毯被安放在冷色调、硬线条的钢铁车身上，顿时不伦不类，除了证明他们是藏族外，这种搭配真是鲜有审美可言，可他们呢？爱得火热。

藏族人爱生养他的雪山，爱滋养他的河流，爱带他抵达雪山河流的摩托车！

米拉山顶的天际，有更高的山峰在屹立。

在下行的道路上，一辆湘L的汽车驶过我，我静静地跟在它头，盼望着它认出我来，停下来吧，我们来自同一个家乡，我是湘H啊。

心中响起罗大佑的《鹿港小镇》。如果你來自湖南小鎮，你是否见过我家村口蜿蜒的资江水；如果你來自湖南小镇，你是否见过夏日屋后我家的竹林。北京不是我的家，我的家乡它有梅雨季；北京已是我的家，虽然它并沒有梅雨季。

墨竹工卡呈现出一派南方打谷时的景象，男男女女围着一堆麻袋，风风火火。藏民们荷着锄头从开阔的田野间回来了，晚饭的炊烟升起来，这是一户人家一天中最忙碌的时刻。

夜半的318，没有一台车。不在夜中行走，你不会知道这个城市的真实面孔；不在夜中行走，你听不见自己的声音。夜晚的城市安详得令人感动。车在无人的路面穿梭，如果不是心中有向往，它好比一座牢。

前方的主人若是知道有客人远道而来，一定会倚在门廊里等待吧！

我们就这么在夜深人静时默默地到达拉萨，第一时间赶到布达拉宫，不看到布达拉宫，我不相信真的到了拉萨。

麦可坊

能码很多字的摩友都是好摩友！

纵横山鹰

Echo_n9O8i 发表于 2016-7-1 00:16
为啥别人都有“荐”跟“火”的图标，而我没有？版主自觉一点啊。

您是否认为每一位发帖的车友版主都应该第一时间看到并且高亮回复呢？呵呵


如果您细心一点，您会看到，其实您前面的发帖，不论是版主还是热心的车友都有部分加分表达了认可！


谢谢您辛苦码字带来的旅途感悟，见闻，分享！

Echo_n9O8i

麦可坊 发表于 2016-7-13 18:01
能码很多字的摩友都是好摩友！

谢过朋友~

Echo_n9O8i

纵横山鹰 发表于 2016-7-14 02:07
您是否认为每一位发帖的车友版主都应该第一时间看到并且高亮回复呢？呵呵

久坐发麻，舒经活络，纯属自我调侃。

带皮土豆1

很好的文字，朴实的表达了摩旅中的感受，加油！

神七老黑

祝一路顺风，旅途愉快。

大河居士

小脸儿看上去满满的文艺范！有才。

神七老黑

精彩游记，感谢分享

Echo_n9O8i

2015年10月7日

在我心里有一处春天，动物在那里商讨着越冬的法子，人们在打着越冬的谷子，大人不谙世事，老人不惧岁月。

来到拉萨后的第一件事，是去见布达拉宫，不知从哪一天起，布达拉宫成了拉萨的另一个名字。从这座宫殿里，一代吐蕃王对妻子的爱情低语；历代活佛铿锵的诵经声以及描述爱与自由的诗篇，悠悠地传了几百年。

布达拉宫前，英雄来过，落魄者来过，多少人来了又走了，走了走了，再也回不来了。

留完影，我陷入一种空洞，明天以后再也不用赶路了，生活将重新融入已知的秩序之中。

拉萨的马路像它的大地那样宽广，两旁的树干上慷慨地开着银色的灯火，让人以为这是一个节日前夕的夜晚。在这样的马路上，追着夜风，到达了“藏獒越野机车接待站”。

和平是我见过的最爱美的汉子，他将接待站做成了以机车为主题的艺术展，烟灰缸是机车零件做的，门廊是车门做的，墙头挂满了和平的摄影作品，他的三个儿女不时出现在作品中，身着统一的机车服，从少年变成青年……他是真的爱车啊。

这次接待我们的是来自新疆的“伊犁医生”。随着深秋来临，一年的骑行季即将结束，接待站里除了我们，还有一位骑行219国道的车友。“伊犁医生”下厨为我们做了高热量的菜品，两年过去了，藏獒越野的客房依然是100块一间，两年过去了，为车友接风的酒菜一直在桌上等着。

按照计划，天亮后就要坐火车离开拉萨，为了争取半天的逗留时间，有意将火车票改成了傍晚的飞机票。拉萨的火车站夜间不营业，硕大的车站广场坐着一个守夜的人，他发出喃喃的经文诵读声，充斥着广场的剩余空间，我们走过去，他起身放下经文；我们别过他，他复又坐下拿起经文。这是一个全民信教的民族。

雪山将羊群分开，信仰将人群分开。在拉萨的半日游从焚烟诵经的地方开始。

大昭寺的清晨带着一股冷藏的凉意，又因为离天近，强光紫外线在中和着这种凉意，人们裹得严严实实，不知是在御寒，还是防晒。随着人潮的方向涌动，街上烟雾迷漫，人们正在塔内焚烧着一种植物，这种味道混合着阳光，贴合着这条街的格调。突然，我几乎踩到地上匍匐的人，他们密密麻麻，占据一方，定神看来，全是磕长头的信徒。一双信徒的眼睛，令人感动；几百双信徒的眼睛，令人不安！他们犹如着迷的小孩，忘我地叩拜、匍匐，再叩拜、再匍匐……世事的纷扰与他们无关。朝拜的信徒裹挟着我，将我卷入人潮——看到经幡，有人停下来，将额头依偎上去；看到经筒，有人停下来，将手指贴着经筒滑行；看到白塔，有人停下来，将手中举着的植物放入塔内,一股青烟从塔尖冒出来，与前人焚烧的青烟混杂在了一起。

在一弯拐角处礼佛的是祖孙三代，少妇带着年幼的孩子磕长头。孩子太小了，一会儿就兀自玩了起来，大人们并没有责难不懂事的孩子；一剎那，幼儿瞥见了什么，小小的双手拨弄起阿妈膝盖下的蒲团，因为阿妈的膝盖正磕着裸露的地面。将蒲团摆正后，幼儿又颠颠撞撞玩开了，他虽然小，却天生知道蒲团是用来顶着膝盖的。

西藏人的信仰是天生的，融进了血液里，新生命从落地之日起就在信仰的氤氳世界呼吸长大。我相信，一个人没有宗教信仰，小心翼翼，同样能成为一个相对很好的人，而宗教能够将善念升华成信仰，使俗世的人在宗教里获得安宁与喜乐。看看这些手摇经筒，一瘸一拐的老人，经筒就如同长在他们身上一般，走路时摇著，聊天时摇著，买菜时也摇著，一日三餐，年年岁岁。

一个类似职业磕长头的人，用沙哑的嗓音颂唱着经文，他的长头磕得果断而富于感召力，额头上那一枚大大的疤痕彰显着荣耀。路过的信徒纷纷上前解囊，他不道谢，坦然而忘我。一对男女惊讶地看着蠕动的人潮，我看着他们，他们也看着我，彼此望穿了各自的心思，一时尴尬起来。

走进一家藏餐馆，点上一壶酥油茶，店家不通汉语，邻座一家同情地笑望着我。这是一对夫妻、一双儿女的四口之家，一家子装饰着本民族的饰物，刚牙牙学语的男孩已经被梳起精致的发髻。在西藏，再枯干、再粗糙的手上也会装饰着精致的玛瑙戒指，昭示着爱美的心情。我为一家四口拍下照片，孩子的妈妈羞答答地走过来挨着我，往照相机里瞅，我恍然大悟，将照片逐一翻给她看。从那以后，为拍摄对象翻看照片成了最重要的礼貌。

围着大昭寺饶完一圈，就到了该离开拉萨的时候。回到藏獒越野取行李，“伊犁医生”正在收拾客房，他将白色被罩换下来，再将新的换上去，如此琐碎的活计，他干得一脸正气。酒桌上为车友接风洗尘的是他，酒桌下，叠被晒衣的还是他。将摩托车委托于他后，我们便道别离开。

“伊犁医生”是一名真正的医生。医者不行医，是因为他首先是一名摩友。当他回归主流生活朝九晚五时，思念的是与摩托相关的人与事。

遵从内心吧，释放热情吧，做一个自由的人吧！

人在一生中的许多时刻，轻易能想到远游、空门、死亡以及药物滥用，人固有逃离痛苦的本能。按照最经济的方式，听一首刺激的音乐，看一场暗示的电影，来一次远游，点拨点拨，也能找到些鸦片的云雾感。这些泥土满身的人啊，他们用远游替代极端享乐，用与自己在一起替代与他人在一起，在暮霭晨光里，遇见一朵花，遇见一只恶狗，他们都静静地说：我对生活具有天然的热情。

摇滚里露骨的歌词，一开始文明人羞于去听，耻于去听，唱歌的人落得形单影只，却执意还要唱给自己听，走过了孤独的岁月，终于有一个人站出来伸着指头说:我他妈懂你！于是，这种个性音乐开始有了第一批大大方方的歌迷。这种真的东西，我称之为:自由。

浮生半日，到达贡嘎机场。

人们说着，笑着，站得笔挺。在人群深处，有一个老外席地而坐，他头发蓬乱，狼吞虎咽，远看似一乞丐，近看，他是一个王。

Echo_n9O8i

带皮土豆1 发表于 2016-7-16 09:03
很好的文字，朴实的表达了摩旅中的感受，加油！

谢谢朋友，文字会朴实下去的。