摩行西部散记

行者1975

闪电蜗牛 发表于 2013-1-5 01:55
呵呵 能否说一下旅馆的名字？

呵呵，没注意叫什么名。。。。。

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山地行走 发表于 2013-1-5 17:04
精彩。

{:soso_e183:}

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         潺潺的流水从郎木寺穿过，不足两米宽。若不是它的名字叫做白水河，普通游客肯定会以为是普通的沟渠。这条河的两边各有一座分属四川和甘肃的藏传佛教寺庙，隔江而望。甘肃境内的叫做赛赤寺，是哲蚌寺的子寺之一；四川境内的叫格尔底寺，属阿坝地区有影响力的寺院之一，有18座分寺。河的两边还有两座清真寺，当地人叫做“四川清真寺”和“西北清真寺”，是郎木寺信仰伊斯兰教居民的活动场所。

      迈着懒散的步伐走近赛赤寺，一阵厚重低沉的号声响起。抬眼望去，几个没有戴帽的喇嘛正在寺院的空地上用心地吹着莽号。伴随着法号声，寺院上空有桑烟升起。烟雾缭绕着葱茏的树木上升，雾化在了潮湿的空气中。赛赤寺是我骑摩托车在藏区花钱买门票参观的第一个寺庙，吸引我的原因之一是郎木寺虽小，但早已声明远播。上个世纪40年代，一位美国传教士踏上了这块神奇的土地，一住就是十几年， 直到1957年才离开。十几年的经历，对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处，让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风，在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下，最后，写成了一本英文书《Tibetlife》，在美国出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美国哈佛大学的托尼来到了这里，他循着他老师当年的足迹进行采访，就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样，郎木寺正因为《Tibetlife》的影响，汇聚了五湖四海的游客。还有就是这里的天葬台对游人开放， 这在藏区并不多见。但我运气不佳，当天没有天葬。

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       赛赤依山而建，建筑风格属山地自由式布局。从山脚到山腰，各个学院依序排列。寺院不大，与我到过的松赞木寺、塔尔寺和扎什伦布寺等藏区其它一些寺院相比，称不上气势恢弘。赛赤寺依山傍水，群山环绕，掩映在茂密的松林中，显得隽秀灵动，气韵与众不同。三三两两的游人和藏民沿着缓缓的上坡路走进赛赤寺，大部分游人是慕名观光，也有不少架着画板写生或进行摄影创作的爱好者。山脚有一排转经筒，藏民大多是来此转经的。转经筒的左边有一个转经房，里面有个大的转经筒。藏民有些转完了转经房外面的转筒，就离开了。有的则进了转经房，继续转经。也有几个红衣喇嘛从山上下来转经，转完后拨弄着手里的佛珠又回到山上去了。除了转经筒发出的声音外，转经的人很沉默，都在专心用力地转动着经筒。当一个转经的人从我身边经过时，我打破了这种沉默，问他：“为什么你只转大的不转小的？”他答道：“大的经多。”“哦”我似懂非懂地应了声。原来转经筒里装有印有“六字真言”的经文，转经筒越大，装的经文就越多。他挑大的经筒转，一次就能诵读更多的真经。

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    虽说当天没有天葬，但还是想去天葬台看看。问了去天葬台的方向，点了一支烟，就晃悠悠地向山上走去。路过经堂时，一群喇嘛伴随着鼓乐声正在“跳神”。他们在经堂前的院坝里蹦蹦跳跳，舞姿跌宕起伏，曼妙而刚健。舞蹈动作中蕴含着的宗教隐喻我不懂，只是觉得他们随着鼓点不断地腾挪跳跃，煞是好玩。除了游人外，一些喇嘛也围在舞者的四周，有的在无精打采的地敲打着乐器，有的边吃着糖边观赏，也有的时不时走进场子里跳上两段……他们这是在进行“羌姆”训练。“每年的正月十四，才是正式跳“羌姆”的日子。羌姆表演场地设在赛赤寺大殿院中，候场区为大殿内部，乐队由鼓手、长号手等僧人组成，席地坐在寺院左侧回廊里。表演在阵阵法号声中拉开序幕：阿杂拉、刚热（骷髅舞）、切加舞、护法舞、夏雅舞、护法女神、大法明王舞、镇邪舞等13场舞蹈构成了“羌姆”表演的全部” 。以后有机会一定去看看。

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无业游民1974

楼主又来更新了，{:soso_e181:}

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无业游民1974 发表于 2013-1-16 20:09
楼主又来更新了，

{:soso_e160:},祝工作顺利，家庭幸福。。。。

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    走到寺院的后面，已是山间小径。小径蜿蜒曲折，通向天葬台。沿着小径走不多远，看见几个在路边歇息的藏族老妪，就想上去拍拍照。上去询问了一下，要给钱，遂作罢。继续向前走，看见了一群正在施工的藏族小伙子。这群小伙子围住了我，对我的相机很感兴趣，要我翻照片给他们看。他们围住我问这问哪，充满了好奇。作为旅人，我只能尽我所知给他们作解答。临走时，给他们拍了一张合影。

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    站在山腰上，郎木寺尽览无遗。天上飘起了淅淅沥沥的小雨，由于没带雨具，决定不去天葬台了，直接下到寺里去避雨。一个人旅行可以根据自己的心情决定行程，没有羁绊。天葬与藏族的信仰以及宗教礼仪紧密联系在一起，值得一看。到郎木寺没有目睹到天葬的过程，还是觉得有点遗憾。对死亡的理解每个人不尽相同，譬如我，时不时就感觉到另一个自己不弃不离地围绕在身边，如影相随。当围绕在身边的另一个自己与现在的我合二为一的时候，就是死亡。人为了信仰存在，而不是死亡。

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    从赛赤寺出来，穿过湿漉漉的街道，过了白龙河，就是格尔底寺了。我去的时候游人不多，在寺院各处走动的多半是穿着红衣的喇嘛，他们从身边经过时，也总是步履匆匆。偶尔也能见到三、两转经的藏人，多是老者。沿着寺前的小路向纳魔峡谷走去，路边鲜花盛开，芳草青青。阴沉多变的天空映射着格尔底寺，眼前的景物显得空寂而清冷。
格尔底寺：

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走进经堂诵读的喇嘛：

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