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以下是我复制下载的，正在学习中。希望对大家有帮助
1：名份的问题
总是先强调事故车的弊端和shanhuo水货之分的重要性，似乎只有第一手到国内的水货才是好车，似乎只有的一点磕碰都没有的车才玩得成。什么叫shanhuo，什么又叫水货，这无非是人们为了好区分定类而发明的一个名词。你知道车子在到国内前在老外手上倒了几手吗？就算没倒过，赛场上淘汰下来的一手劲车你敢不敢要？shanhuo水货并不能说明任何问题，你看中的车子车况好才算真本事。没有人骑摩托车从没摔碰过，也没有任何一部车没有摔碰过，事故车也分三六九等，车架被撞变形切割后重新焊过是事故车，大灯被撞碎换了个原装的也是事故车，外壳滑烂擦伤过的车你说算不算事故车，关键要看伤的有多深，修复的有多好。拼装车和翻新车也令很多人捉摸不定，难以定夺。
什么叫拼装车，我认为非同车型零配件组合才算，98款ZX-6R，化油器装的是2000款的，别以为捡了便宜，根本不匹配。只要是同款车型的部件装起来的车，零件无损无误的话，车子可算合格，这也是挑车的重点，整车的零部件必需是原装件，至于是不是出自同一部原车就不一定了。什么叫翻新车，用补漆笔画过一下的就算是。原厂漆谁都想要，但可能吗，以前还极少有，现在根本不可能了，但外壳一定要原厂的，再花再丑的也要，国产壳刚做好漆还看得下去，跑上一段时间不是这裂就是那崩，而且安装孔位接缝很是令人头疼。发动机，车架，减震器这些重要部件翻新做过漆的车最好就不要考虑了，没事翻了干嘛，但也不绝对，如轮箍花了重新喷过漆，你可别当作是拒绝的前题。还有一个扰人的问题就是车辆的年份，似乎非得越近越新的车才好，但我要告诉你，年代只能决定车款，不能决定车况。道理很简单，如P3(NSR250)或NC29(CBR400RR)，95年的骑的少，97年的骑的多，你还会要年份近的吗，年份只是一个相对的机率概念，更多的用途用于挑选证明车辆的款式。
2：挑车的问题
看车可要在白天才行，你得前后左右，上上下下把车子仔细的看个遍。能抬下油箱把空滤和化油器也看遍最好。化油器表面肮脏发黑，沙纸留痕，螺丝开压崩口的还是算了，进气管和连接法兰可不能有开裂扭曲的。空滤腔体只要完好就行，滤心不论干的湿的到不必细看，基本没有不脏的，反正要洗要换。
发动机左右边箱不要开过的，很多车行都称边箱开过不要紧，可没事你开它干嘛。但也不能一概而论，如车子摔倒了，边盖摔裂，取下粘补或更换自然要开。再如离合器片磨损了换过也当然要开边盖。只是那怕是上述的小原因开过的车最好不要是渗油实在太令人心烦，国产垫纸太狗屎，任你涂多少密封胶没有不渗的。缸体缸头开过的就更不能要了，不是大修过就是有致命伤。怎么看呢，原装垫纸多为绿色或棕色，很薄，边缘形状尺存整齐划一，绝无一丝密封胶的痕迹。缸盖开过不要紧，调气门间隙总得打开吧，缸盖在正常情况下是允许打开的，所以采用的橡胶垫圈密封。当然上面说的也不绝对，现在买600cc以下的小车根本不可能找到满足上述要求的，还得从实际出发，以车况论英雄。
水箱和油冷器可不能有焊补过的，散热片坍塌弯折的面积越少越好，风扇一定要会转的，感应器要会动的，虽说不灵的可以接个开关改成手动，但总是不方便。水管，油管原装管都是弯曲成型的，强拉强扭的那种肯定是换过的歪货。排气管不要看见改管就兴奋，很多改管都是国内自制的假货。不管是碳纤维还是钛合金的改管就算是真货除了好看外也没什么实效，除非你是去赛道上战斗或是成天在高速公路上飞奔，日常的作用只会是吵人，费油，低扭不足。
减震器内柱体表面有划痕麻点的比较麻烦，如光洁平滑只是油封漏油倒还好办。外柱体没摔过的最好，只有轻微擦伤还没穿孔的也行。看了办天你可别连减震器变形过校正都没看出来。车架如只是有小的擦痕小窝也不算什么，补过灰喷过漆的可就得小心了，据我观查，川崎车的焊接工艺是最优秀的，其它三家的次之，在某些看不到的部位还显的粗糙，看仔细了，别把不好看的焊疤当作是断过，切过而错过了一部好车。
电气部件先看整车线路的主干线是否被动过，原装的也是防水胶布缠绕成形，只不过很是整齐，改过的也要看改动过什么，有些防盗器是要从主干线中动手的。被改得乱七八糟，四处接头那种就得当心了。点火器整流器可一定得是原装的，修过的也不能要，包括电火线圈。有些车型如98款的ZX-9R，2000款的CBR600F4，电火线圈是直接集成在高压帽上的，你可别闹笑话找不到，但也一定要注意是否被改成了传统方式有高压线那种，虽说跑也好跑，飙也能飙，但至少车价上可就亏大了。仪表大灯不破不花就行，大灯现在有国产货了，看仔细。电瓶无所谓，除了那些价高车靓的大车没好的，买个"汤浅"也就二三百，转向灯，后视镜就看你的心理防线了，国产的也行。最后就是那些大大小小，各式各样的开关，继电器，插头，好好看看有无不妥。
轮胎尽量新最好，能给你省下几千块，别以为还没磨成光头胎，三角形，梯形的就算好。轮胎由好几层构成，最外层的接地面是一层软橡胶，给磨没了或快磨没了胎形再好一样抓不住地。打够气(注意：不是打足气)，用手使劲按按，感觉是胎面而不是胎体还能按得下去就还行，再用手指使尽撮，磨擦力越大越好，符合这两点就说明胎还不错。
链条链轮磨损越小越好，注意看链条有没有被换成连O型圈都没有的歪货，牌子没必要挑，DID，RK都是名牌好货。用手使劲各个方向扳后链轮，不松动无间隙说明缓冲橡胶块完好。刹盘可不能有变形，磨损量就看你买的是什么档次的车了，卡钳可不能有运动不良的迹象，刹车皮磨完了不要紧，那东西本来就是消耗品，总得换的。
众所周知4T的润滑和2T刚好相反，4T可是不能喷烟的，2T如无烟排出那也不行。如是喷黑烟就是混合比过浓，可看看是什么原因造成，空滤脏污所致是小问题，如是化油器磨损造成就危险了，*调浮子高度和主油针高度也不一定凑效，4T喷蓝烟那就是烧机油了，那可不能要，需要换活塞，环，缸，气门油封的车没有购买价值。
最后就是看车壳，塑料件是否是原装壳了，现在的国产壳也有内壁铸有日期编号的，看仔细了，进口壳和国产壳在材质，工艺，精度上是大相径庭。说了一堆看的方面，也许你还是一头雾水，也许是我说的太少太浅。平时多听多看多问吧，积累辨别的功力，避免看走眼。
听车很考水平，与耳朵灵敏度无关，也是经验活，全新的四大厂车声音也大为不同。川崎车的声音对菜鸟来说就象是很不好听的车，不仅排气有抖动，波箱的齿轮啮合声也最响，不过你细听就会发现，排气虽有抖动但很有规率，是间歇均匀的震动。齿轮啮合声虽大，但并不杂乱发散，更没有轴承齿轮损坏的故障音。雅马哈的声音初听有点象本田车，但显得很轻盈，有跳动感，没有本田车那种宁静但不致远的"呜呜"声，而且大多雅马哈的NK和太子在跑热后缸头的噪音都显大，也许是轻量化的缘故，而且我一直认为雅马哈的NK在散热方面做的太过秀气，油温高粘度自然下降的快，噪音也就增大。铃木车的声音坚实干脆，很有特点，不管多大排量的都有AX100和GS125的味道，而且咋听总觉得曲轴在响，其实不然。本田车的最大优点就是非常的安静顺滑，听其发动机的运转声再久也不会感到头昏脑涨，几乎是一种享受，再烂的CB400，NC29声音也不会散乱刺耳，当然本田车也因此显得个性不足。正常的发动机运转声只是一种特点的表现，完全和车况无关。发动机的声音有你没听过或是觉得很不好听的运转声并没什么，关键是要看其是否运行的顺畅，轻盈，有规律，满足此条件自然是声音越小越好。需注意要把排气口堵住才更宜听的清发动机发动机运转声。
发动机过关后我们还要细听离合器的声音，标准怠速下捏下离合器听离合器边箱这边声音是否有变化，没有最好，有的话则是越小越好，说明离合器大鼓和四缸平衡正常。如果分离离合器后声音改变较大较明显就得小心了，大鼓响基本都是四缸不平衡造成的大鼓非正常磨损所致，而四缸平衡很多时候并不是调化油器就能摆平的，你就是换个离合器总成四缸不平衡的话过一段不长的时间离合器也还是会响。当然最终判断只是化油器没调好造成的那就没什么，只要机件正常，四缸平衡也能调好。可别闹笑话，把干式离合器的车如SP版的P3，RGV发出的"叮叮"声当作是大限已到的烂车。4T的曲轴正常情况下顺滑无声的，有轻微的响声可以忽略，如明显就是大毛病了，别想着换瓦，其安装精度要求不是修车铺能搞定的。2T则再好的车况也会"哽哽"响，这是润滑方式所造成的，当然其响声也是越小越好。
前后轮正常情况下只会有磨擦皮和刹盘的接触声，这里我要强调勿必检查前后轮的中轴轴承。把前后轮分别升高离地，用一个手指按住中轴端面，拨动车轮，如按住端面的手指感到有咯噔的震动就说明轴承有损坏。可别小看这一步，车轮轴承损坏会使你骑行时感觉非常别扭怪异，行驶阻力增大，严重时高速行车时会带来致命伤害。在就是国内市场上买到正牌进口轴承的机率基本为零，国产轴承对付一下国产车还凑合，中国的民用轴承只能达到D级，而德国，瑞典，日本生产的民用轴承均为B级。
冷热车有怠速，易启动，热车怠速稳，油门灵敏度高，响应性好是试车前的最基本检查要求。暴表是试动力的最佳办法，只是要看胆子，技术和路况条件，而且600cc以上出口版大车要暴表就不那么容易了，凭感觉吧，加速有力无力相信你能试得出来。离合器打滑就会造成高档无力，没有条件跑高速一定要用高档拖档试，很容易查出的。操控性也很关键，前*不偏斜最好，如果不是硬件的问题有偏斜是很容易校正的。行驶时双手轻轻的带住把手，让龙头处在基本自由状态就容易试出车子是否跑偏，放双手的办法不是很准确，轮胎磨损，线形不好一放双手就会跑偏。如是側滑不正(前后轮没处在一条直线上)好办，几分钟就能调好。如是车架，前*，后*有问题造成跑偏就麻烦了。弯道不是试车的要求，是驾驶的技术，所涉因素很多，试车时可忽略。最后提醒各位务必注意，试车时一定要小心，摔了祸可就闯大了。
以上挑车的说明只是针对车辆的典型示例，绝非什么标准，实际上的情况可能复杂或是简单得多，总之买一部不需要修的车就基本达到要求了。而且现在可能很难买到可看，可听，可试的车了，多为隔山买牛，那么找信得过的朋友或是信誉度高的车行可行性无疑是最高的。至于说价格就看个人的承受能力和要求了，没有什么划得来划不来的，只要你自己觉得值，满意就行，世上绝对没有又好又便宜的东西。最后给菜鸟们一个忠告，别以为读破了万卷书就信心十足了，还是老老实实找个老鸟帮忙最保险，这一行水深着呢。
车买到了可别忘了先检查，调整，保养。俗话说三分治，七分养，此话对机动车也同样适用。不懂保养也就等于是不懂车，不爱车，也就不配玩车。
三滤是必检项目，不可忽视，小疾会酿成大祸。空气滤芯分两种，干式和湿式，前者用纸折叠制成，属一次性用品，不太脏无油污的话可用压缩空气吹干净，灰尘污构超过总面积50%的必需更换新件，这东西现在不算难买，全国的很多车行都可定购，哪怕是稀有车型。湿式滤芯只要海绵本体没老化破损就把它拆下洗干净，滴几滴机油揉捏均匀即可(此举不可省略)，如是海绵烂了也不要紧，街上沙发店买一片1cm以下厚度的中密度海绵剪切成型寝过机油即可。空滤如同人的肺，可惜很多人都等闲视之。
机油格(机油滤清器)也是必换的配件之一，那东西可没有清洗之说，只能换新的。只要螺纹口径一样就可使用，机油格没有汽车，摩托车之分，只要尺寸对得上的正厂货就OK，汽配店里很好找的。汽油滤清器堵塞就会造成供油不畅，脏了自然要换，"百安居"之类的超市里很容易买优质品。有些车的汽油滤清器很隐蔽，如RG125r的，是在化油器进油铜管塞了一只很小的密眼塑料管，要拆出清洗。有的车则没有，如黑鸟，最好是把油管剪断加装，百利而无一害，尤其是电喷车。
机油如同人的血液，不管4T，2T最好是换全合成的，如果想省就最好连车都不要买了，全合成机油不论润滑性，启动性，高速性，耐久性都是最好的，最关键是能给车最完善的保护，换油周期也大为延长。要想马儿跑，不给马吃草是不行的。注意2T的波箱油并不参与润滑发动机的做功机件，因此粘度较低，不宜超过30，不要盲目的灌入高粘度(15W-50)合成油还以为是对车好。市面上很难买到2T的专用齿轮油，可用4T代替，粘度不要高就行，级别也可放宽，因为2T的波箱油只是润滑齿轮。刹车油也必需更换，老化的刹车油会在有的时候使刹车抱死或失灵，切不可忽视。记住要使用正厂的DOT3或DOT4标号刹车油。
火花塞是发动机中的雷公，重要性自不言喻。车子拿来后一定要检查更换，一定要使用正厂的真货，型号也不能错(热值上下一档不要紧)，推荐使用白金或铱金的制品，一来品质可得到保证(国内的假货，歪货还只能造出普通品)，二来其耐用性极高，20000km都不用担心，跑车检查更换火花塞实在是麻烦的要命，换上优质火花塞，不仅勿需担心寿命，省去麻烦，对车子的性能也有明显提高。
这些保养做完车就可放心的上路跑了，再在使用过程中根据标准和自己的要求习惯进行调整，如链条张紧度，前后减震器软硬度等，化油器没事不要去动它，只需松开底部油海螺丝放出汽油冲洗即可。大灯感觉不亮在整流器，电瓶，灯杯正常完好的情况下可换用进口的优质灯泡，如飞利普的蓝战士和银战士，色温高达3000k，6000k，功率也不大(55/65W)，比国产灯泡光明很多，焦点非常的正，而且寿命很长，唯一的缺点就是价格较高。
买车的注意点
1．车架
车身最重要的应该就是大架，可以说车子的一切都取决与车架的好坏。因为所有的部件都是以车架为依托安装上去的，所以车架不好的话再好的动机也无法发挥他的实力。但是我觉得车架也是比较难鉴别好坏的，但是在众多高人的指点下，我总结了以下几点。
A：没有翻新过的车架比较可靠，因为油漆可以掩盖很多真实的情况。所以即使车架有微微的划伤也比那些重新做漆的要好。而且现在很多车子到碣石的时候车架伤了，碣石人就会重做漆来遮盖。
B：对车架表面仔细抚摸，看有没有异常的凹凸。或者是仔细观察铝车架的表面（本色）有没有光泽不同，如果有光泽不同的很可能就是抛光处理过的。
C：尾架材料也要鉴别一下，现在好多车子回来时尾架都坏了或者就是没有了。聪明的碣石人就会按照同样车款的摸样做一个出来，甚至可以做到挖的洞都是一样的包括焊痕也是一样的。这种时候就只有鉴别材料了，这是很厉害的工夫啊！
D：车架直通管有没有补焊过的痕迹，如果发现直通部分两边焊的不一致，那么就很有可能是补过的。但是这种情况是很少的，如果有的话那将是很严重的事故车。
2．发动机
发动机的话就是一看二听三骑。一看就是先要看外部有没有渗油的地方，有没有补过的地方。一般来说没有动过的动机是不可能渗油的，所以渗油也可以差不多认为是拆过的表示。补过只要是边盖和散热片，以及水箱。如果NK的话要仔细留意边盖和散热片有没有不过的痕迹，如何看补过呢？边盖边面补过的话油漆的光泽肯定不会完全一致，还有就是叫他们把边盖拆下来从里面看（不过有点夸张啊！）。散热片的话就看与别的一不一致，颜色和外型都和原来的是有区别的，仔细的话是可以看出区分的。而且补上去的话就一定有焊过的痕迹。骑的话就要注意，换挡，温度，油门反应，声音状况。换挡一定要顺畅，温度不能狂伸的，油门要上下自如的，声音的话就要和谐一致，不能有什么杂乱突兀的响声。
3．制动系统
这是关乎性命的事啊！很多车子这方面是没有问题的，也就是一定要压力够，但又比较轻手的那种。开的时候试一下看是不是能正常的很好的工作，这样生命才有所保障。
4．悬挂系统
悬挂系统是车手和路面沟通的介质，一定要看漏油吗？有阻尼作用吗？最好和书面对一下看有没有不同，这样就可以避免买下野蛮的拼装车，因为前悬挂是不能随便替换的。还有具有调较作用的一定要使用一下看看还有没有功能。
5．操控系统和仪表灯光部分
手把有没有变形，脚踏左右是否平衡，都是将来会影响日常驾驶的因素。仪表是否全部都正常工作，有没有什么警告表示等等！灯光等是后都正常，尤其是要看一下远光灯是否能起到功效。有些车子头部受过伤，碣石人没有在意把头罩和大灯装了起来就算完事了。但这时候大灯是照不到有效的距离的。
6．包围和外装部分
包围一定要看一下是否全部都是原装的，有没有聪明的碣石人做的包围。外装部分如护板和转向灯等也要仔细检查一下。
相信做完以上几步，那么你买的车车应该有了一定的保障。可是我老觉得自己看到车后总会忘掉其中某一步！
四冲程摩托非正常排烟诊断与排除
发动机在工作过程中，正常燃烧生成物的主要成分是二氧化碳和少量的水蒸气。四冲程摩托车所用的汽油发动机。在正常工作状态下排出有废气应无明显的烟雾，若四冲程汽油发动机排出有色烟雾（蓝色、黑色、白色），不仅会使发动机的油耗（汽油、机油）增加，加速性能变差，产生积碳，还会造成环境污染。因此，一旦发动机出现非正常排烟现象，必须认真对待并加以解决。
一、非正常排烟故障的分析
1、排气管冒蓝烟
冒蓝烟的故障现象是：发动机工作过程中，在排气消声器的尾部经常可见淡蓝色烟雾，并有机油消耗过快的现象。故障的原因可能是：机油油面过高；汽缸压缩压力低于规定值；活塞、活塞与汽缸筒的间隙增大。
2、排气管冒黑烟
冒黑烟的故障现象是：发动机工作时，排气管冒黑烟，并能嗅到刺鼻的汽油味，加速时较明显。故障的原因可能是：混合气过浓；火花塞工作不良；点火过迟。
3、排气管冒白烟
冒白烟原故障现象是：发动机工作时，排气管冒白色烟雾。故障的原因可能是：燃油中含有水分；汽缸或消声器中有水分。
二、故障
1、排气管冒蓝烟
首先检查机油油面是否过高，因为油面过高易造成机油上窜。检查油面时，切不可在发动机刚停熄后就检查，应在停机10分钟后再进行检查。若油面过高，应及时放出多余的机油。
若机油油面正常，对使用时间较长的发动机，就检查汽缸压缩压力以及活塞、活塞环与汽缸的磨损而使间隙增大的可能性，间隙增大使机油上窜。经检查，汽缸压力低于规定值，应进一步检查活塞是否有积碳卡死、磨损过甚或弹力消失。若出现上述情况，应清洗活塞环或予以更换。对于汽缸筒磨损严重，活塞与缸筒间隙超过规定值时，就做镗缸、更换活塞等处置。
对于刚刚经过大修或换过活塞环的发动机，常因活塞环内、外切口（或切角）装错而上窜机油。若出现上述情况，应重新安装活塞环。
2、排气管冒黑烟
检查混合气的浓度。出现故障症状后，首先检查化油器风门。在发动机正常工作时，是否有操纵机构卡滞、失灵而不能合、开的现象，若有应修理或更换。其次还应检查：浮子室油面是否过高；浮子是否破漏不能浮起；主量孔针阀是否开放过多；空滤器是否堵塞等。发动机熄火后，从化油器上看主喷管，若有油流出或滴油，说明浮子室油面过高，应将浮子的舌子片向上适当弯曲或在针阀痤的下面增加适当的垫片来调整。检查浮子，若出现破裂漏油现象，应予以焊修或更换。注意，焊修后的浮子重量会有所增加，装用时须重新调试，以保证正常的液面高度。检查三角针阀是否有密封不严等情况，若有应予更换。检查滤油器，若有堵塞现象，应予清洗或更换。 检查火花塞跳火情况。若火花塞跳火弱或跳火不正常，混全气将不能燃烧，也将出现冒黑烟的状况。拔下火花塞，作跳火正常，火花强烈，说明火花塞无故障；若火花塞的火花不是沿电极跳动，而是四周跳火，说明火花塞跳火不正常，应更换一新的火花塞；若火花塞积碳严重，就清洗。
发动机排气行在冒黑烟过程可，若件有"突突"声和"放炮"声，则说明点火太迟。若出现上述情况，就及时校正。
3、排气和冒白烟
发动机排气管冒白烟，多因燃油可含有水分汽缸可以及消声器内有水气引起。若一直有白烟现象，说明燃油不合格，应更换质量好的燃油。若只是启动时冒白烟，正常运转后消失，这种问题不足为虑。
今天抽点时间``给大家介绍下装车的事宜
很多买了车子的朋友```车子到家了会因为装车不熟悉或者疏忽``导致一些问题```今天给大家详细的介绍下```
装车其实很简单，只要稍微懂车的人就肯定会装，本车行发的车都不会拆的很散，只有前叉，和外面的板子一拆就OK，如果你们担心买了车后不会装车，那就找个师傅（修国产车的也行）只要是懂车的朋友，基本上都能看懂下面的装车步骤，看懂了，就自己动手吧，给自己的爱车动手，那是一件很值得回忆的事情！装车最重要的是螺丝不要上错，配件不要装反装错就好
1、把箱子打开，拿掉箱子里的破衣服，把里面包好的板子，和配件都拿出来放到一边，把小件都拿出来后，在把箱子长方的另一边打开，叫两个人车子抬出来，然后把箱子拿远点，以防箱子上的钉子伤到你的脚
2、车子抬出来后，在把所有包在破衣服和破布里的板子、避震，大灯，表头，螺丝包等都打开，放在一边开始装车。
3、为了让大家装车的时候简单点，所有本车行发出去的车都不用拆后轮，这样可以给大家省很多事情。首先把车子扶好，必要的时候下面用凳子或者其他什么东西垫一下，拿前避震，在从螺丝包里找到合适的螺丝装上去，固定好，再把前轮装上，这样就可以让车子立在地上。
4、把前叉和前轮胎固定好后，再装前刹车卡钳，大灯架，表头、大灯、把手。
5、后面要做的就是调试，接好线路，（基本上都在大灯里面），没几个插头，直接插上就OK，这些东西都装好后检查一遍，确认无误后，在把油箱放上车去，接好油管，倒入汽油，水箱里加上水和防冻液
6、把发动机了的费机油都放光，（因为在我这里要试车，试好有要发车了，都要把机油放掉才可以发车，所有不会用好的机油，发车的时候，他们有时候里面的机油放不干净还剩下一些，车到你那里以后，必须要把里面的机油放掉，之后加上新的机油，加的数量，机器上都有指标，根据他的指标加就好了。
7、开始打着车，调一下抬速，着车后，先不要大轰油门，让车子热一下，这时候排气管里可能会有一些黑烟排出，大家不要急，这不是烧机油，那是因为在发车之前没有把机器里的机油放干净（一般是放不干净的）发车的时候，或者货运公司掀货、装货上车的时候，有时会把箱子侧着或者竖起来，那发动机里的机油就会反倒流进了缸头，空气滤心，这个都是正常的，也是小问题。着车后，就一直让他热车，等把缸头里的机油烧的差不多了，排气里黑烟也就少去了，有时候会流进去很多，一时半刻是肯定烧不干净，多跑一段路就绝对OK
8、热完车后，车子一切都挑好后，就开始试车，试车的时候要注意，不是一开始就叫你试车的速度，首先开出去，漫漫开，看看刹车调的好不好，避震调的位置好不好，油门顺不顺，慢慢的开快一点，跑一圈回来后，感觉不好的地方在调好
9、车子都调好试好后，再就是装板，把外面的扳子都装好，在把车子的所有的螺丝都进行全面的检查，在把车子开去给他洗个澡，擦擦亮，打点蜡
10、最后的就是近一个星期的保养问题，水货车拿回来后，近几天出现意象问题，那是正常的，自己多保养，有时间就检查一下螺丝有没有松掉，刹车好不好等等，等车子开了300-500公里后，一定要把发动机里的机油换掉，必须换掉，这么点钱不要心疼，要是由于这次机油没换，车子出了问题，那可真的是冤枉啊，以后一般就1500-2000公里换一次机油，这是正常的保养！
如果您的车是整车装箱发的，车子到家后，拆开包装把车推出来后，第一件事情就是将发动机里面剩余的费机油放干净，加上好的机油，一定要按发动机的指标去加够量，一定要好机油（这个机油钱不要心疼）！！！！第二要将水箱里的防冻液加满，注意：防冻液要加到前面的正水箱里，可不要加错到后面或者左右边的白色的副水箱里去啊，这个副水箱不用加的，保持空的吧．．．．第三：加上汽油发着车后，油门不要拉大，轻轻的拉几下，让发动机里的机油先循环一下，然后再次在前面正水箱里加水！！！加水窍门：拉油门加水，在油门拉上去的同时，水箱里的水会往下吸进，在吸进去的同时马上倒下水，这样经过反复的加几次，等水箱水实在加不下去了，马上把盖子拧上．大功告成！！！！
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发表于 2012-1-13 17:23
