摩托车化油器调整--有更新

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更新：最近调了几台4缸发动机化油器，下面介绍的方法不管用，降低油面高度以后，发动机高温、热车不好启动。4缸发动机还是老老实实的找原车数据靠谱。。。。。也就是化油器口径和排量匹配的关系，4缸发动机的单缸排量相对较小，化油器的口径都是变态的大。高速时化油器节气阀处的真空度也就相对低一些，油面低了一定会出问题。单缸、两缸发动机调整以后效果很明显，不只是节油，动力和油门响应都有明显提升。一定要原车化油器，山寨货越调越完蛋。。。。

我的踏板是80的排量，匹配的是PZ27化油器，油面开始是按150排量调整的---油面高度17mm，油针提一格。高速时高温抱缸，报废了一套缸。。。。现在老老实实的调回原始数据，油面高度12.5mm，油针位置中间，也不高温了，尾速也稍微高了。点。。。。用pz17化油器时油面高度降了5mm也没高温，而且尾速还是降油面了反而更好，且节油


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    调化油器的误区，有好多摩友去修理铺调了油针，省油了，是在控制车速的情况下，稍微跑快点油耗就上来了。跑快了就是“费油”。。。。。那就想当然了。殊不知当你把过渡工况混合比调稀了还能正常工作时（就是调油针），油面就已经很高了，怠速，低速，高速都已经很费油了，高速时的高真空度和高油面造就了浓混合比（高速已经慢很多了），省油是因为你故意的控速行驶，只有一个很小的省油区间（省点油多累啊）。还会带来很多弊端诸如积碳。。。。。太多了。
   
   还有一个误区就是调完化油器没高速或加不上油的问题：
   很多摩友在调低化油器油面后会出现中低速正常没有高速或加不上油的情况，从表面看原因是调低了油面。大多数摩友到这就放弃了（坚持下就会有惊喜的），无妨多想一下，从化油器的原理和结构看，高速时的高真空度绝对可以抵消你调低几毫米带来的影响，低油面的高速维持时间是问题，但绝对会有。那再看看油针，有两个作用1维持中低速的经济性2中速到高速过渡。既然高速应该有，中低速正常，问题就显现出来了，过渡（过渡需要相对浓点的混合气，快速开大风门降低了真空度）。你调低油面没有相应的调油针，马上调，调浓点（挡圈下挪一格）加油有高速了，跑了200米供不上油了，收收油，加油又来了。哈哈。。。。你还得拆，这回油面真是太低了，把浮子慢慢往低少调点1毫米，求老天吧，谁让你没数据没设备还敢调化油器。装上。。。。。N次后，怠速稳定，加速迅猛，极速提高N公里，油耗明显下降。问题解决，别光高兴把数据忘了，1万公里后还得调。。。。。。悔死了，买个电喷的好了

   厂家设计优先考虑的是大众需求和稳定性，给的调整数据在中速是最省油的，中速节油调油针就能满足（油面在一定范围内），为了更稳定的启动性能，油面就相对设计的高（加上使用中三角针的磨损，很要命的），牺牲最多的是高速经济性（高油面加高真空度和固定的量孔），极速也会低一点，毕竟卖给我们的不是赛车。调低油面唯一牺牲的就是启动的稳定性，就摩友来说偶尔的两脚启动对于耗油应该不算什么，并且没有人检测你的启动性能。好处是能让不可调的后1/2的浓度更经济点，理想点的混合气浓度也能提高一定的极速。同时低油面也更容易平衡中速，低速浓度，厂家给了很大的中低速调整空间。减少由于对三角针磨损的不察觉造成的油耗。经常拉高速和跑长途的，相对没调过的节油是很可观的。

    化油器的油面是一个基准，想省油就在原厂给的数据基础上加5毫米，极限了，试过N台车了，多数化油器适用，我的基准，碰到不灵的上或下动1毫米准行，我以前都用带量深度的游标卡尺，现在用2元一个的带0.5毫米刻度的200mm米钢尺。搞化油器还是精细点好。用学生尺记着尺子前端有段没刻度的，最好弄掉它。



浮子高度：
  把化油器底盖拆下来，让浮子朝上，用尺子量浮子的最高点到下盖和化油器本体的结合面（把垫拿掉），就是浮子高度

化油器各个部位的作用：
混合气螺钉控制的是风门1/4开度以下的混合比
油针控制的是风门1/4---1/2开度下的混合气比例
主量孔控制风门1/2以上的


需要调整：
怠速时加油就熄火和跑起来加不上油调油针，过渡不好
没有高速，油耗高，调低油面
高速行进一段距离有供不上油的感觉，收油后再加油改善油面过低
以上是在发动机其他部位良好情况下

怠速调整（一高一低法）：
让发动机稳定一定的转速，热车。向左右慢拧混合气螺钉，找到转速最高的点停住（控气型的再向里拧进1/4圈）。最后向外拧怠速螺钉（降低风门）到发动机开始抖动就可以了。不要去想厂家规定的圈数，你动了油面高度就得重新确定



过程是：1 记下原始高度，然后加3或5毫米。2 装上，一高一低法调怠速。3 试车，如果低速顿，加速慢，就调下油针（挡圈往下挪一个格）。4 跑高速正常就OK了，如果高速供不上油，就调低1毫米油面再重新试

各个气道，量孔没必要深究，存在就有作用。你只要保证它是畅通的就可以了。

     化油器本体强度不高，新手拆装一定要主意力度！！！！我拧坏了不少（都是别人的）

      化油器漏油的原因及处理方法
1：三角针及出油口有油污，导致的关闭不严。可以用纸擦三角针尖端，出油口可以用削尖的竹签拧几下
2：三角针严重磨损，尖端出现台肩，接触面积过大导致的关闭不严，更换三角针
3：三角针的弹簧老化过软，导致油面过高。更换三角针
4：浮子漏了，拆下浮子在耳边晃晃，有哗啦声就是漏了。更换浮子
三角针，浮子，垫，化油器修理包里都有的，不贵，淘宝有卖
化油器的量孔，油针，不要更换，更换会影响性能的。修理包里有用的就浮子，垫，挡圈，三角针，其它的扔掉。

还有一个特殊情况，单独更换三角针阀，有些是标注的原厂，实际尺寸不符，就是短一点点导致三角针阀上面的回位钢丝卡阀座，导致的关闭不严漏油，通常是拆下阀座，把阀座上平面磨去点装上就OK了。


   

   关键点就出来了，能维持发动机最大功率输出时连续供油的最低油面高度。绝对不是化油器出厂的高度，也不是维修手册给的高度，高度比他们给的要低，只能你自己去找。省油，提速，绝对会超出你的想象



更新

    最近帮朋友改了台铃木太子，125的车架子装的250发动机。  发动机是二手的，换了套缸，研磨气门，改了车架子，正时装错了一个牙就顶气门，废了二遍事。。。。。装好了没高速，油门到底车突突、放炮、冒黑烟。开始查的电路（典型的高速断电），两套点火都白搭， 原车的电感点火、国产电容点火。最后回归到化油器（高速混合比过浓，导致火花塞断火），凭经验调了4次都白搭，最后还是找的数据“铃木GN250D BS34SS 油面27.4mm+-1mm，混合比螺钉2圈（量的时候，化油器的密封垫不要撤掉）”。按照原始数据调整好，车超级冲。。。。化油器开始是买了个新的（原装的漏油而且性能没调出来），国产GN250原车配套的花了370元，浮子是塑料的，原车的浮子是铜的。装上白搭，而且数据和查到的配不上，浮子和主量孔都不一样。
      铃木和雅马哈的还是原始数据比较靠谱。。。。。本田的普通单缸，正时错一个牙影响不大，而且有的发动机往后错一个牙车反而有劲并且好启动，典型的是110卧缸发动机（弯梁、90、三轮、、、、）。化油器就更离谱了。。。。

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更新
有摩友问我“调到不用怠速螺钉就有怠速了是最理想了”？？？
其实挺简单的和好多的125不能破百的道理是一样的，不是油不够用，是油多淹死的
油面低到一定程度，怠速量孔的喷油量就会低很多，进气道的口径是不变的，进油少了进气就多点。也就是说，那个小进气口进的气加上风门漏的点点气就够发动机怠速用的了。以前看书介绍的汽油发动机的怠速是靠控制进气量来稳定的，怠速混合气是特浓的，好像是22--27:1理想混合比9--11:1年头多了也记得不是很清楚了，歧管漏气会毛车就是这个原因。换句话说就是，怠速的稳定是靠少进气多供油来实现的。
   真空的蝶阀没有柱塞的风门关的严实，所以真空化油器的油面低到一定程度，怠速会很高的。算是经验吧，不是很绝对的

更新
火花塞能看出来发动机的缸压很好，燃烧的很充分，火花塞的外围没有黑色
电极有点发白，说明混合比有点稀，
混合比分为
1怠速混合比，调节混合气螺钉，油门1/4一下是怠速混合比。
2中速混合比需要调整油针位置，油门开度1/4---1/2为中速混合比。
3高速混合比，需要更换主量孔或者调整油面高度。
判断方法是

1怠速运转10--20分钟（具体时间长短记得不是很清楚了）后拆下火花塞，观察颜色变化。

2中速，就是油门开度1/4---1/2见跑30公里左右，观察颜色变化。

3高速就是油门开度1/2以上跑30公里，观察颜色变化。
电极发白----混合比稀
电极黄色---混合比正好
电极砖红色---混合比浓
电极黑色无油---混合比过浓
火花塞周边黄色或者砖红---缸压足够，燃烧充分
火花塞周边黑色电极黄色、砖红或者发白---缸压不足或者使用的汽油标号过高（比如压缩比9:1的 发动机用97号汽油）导致燃烧不充分。
更新
到高压状态，在冷机时就比较难以点火启动。（有效措施之一是先转几圈，让汽缸壁沾点润滑油，以此密封活塞环与汽缸壁之间的间隙。）

踏板车不好启动的原因是真空油开关的问题，车在放置一夜或更长时间后，化油器里面的油会挥发掉一部分，启动时真空油开关是滞后的，就是油面很低，就需要风门辅助启动，和气温关系不大。我也是改装后发现的，用柱塞化油器+真空油开关车放一夜一样得拉风门，跨骑的手动油开关不存在滞后的问题，跨骑的真空化油器的和风多数是手的。。。。
尽量不要拆，用起子别下浮子的小舌头就行了
化油器有改废的，扩量孔，扩泡沫孔，换油针。。。。有拆废的，各种螺丝的滑丝。开始修车到现在没调废过化油器，都是找旧的原车化油器调了用，比新的杂牌好使。
化油器比机器简单的多了，就两个油嘴，一个高真空时工作（怠速时风门几乎关死，吸力非常大），主要是给怠速时供油的。一个管动力的（由于风门的开启，相对怠速时吸力小很多）。
唯一好出毛病的就是，起步时的风门突然开大，怠速油嘴由于真空吸力突然变低而供油量急剧变小，主油嘴由于油针的位置不对也供油少，就断油了。油针是有锥度的，它的位置高低决定了风门刚开启时主油嘴的供油量。油门过一半了，油针的锥度部分就过去了（在进气口侧就能看到的），就剩油面高度+主量孔直径+真空吸力配合了，真空吸力不可调的，改主量孔精度不好控制，油面高低能影响供油量的，高度可以反复调整而且精度好控制，一个板尺就行了

不是所有的化油器都能调的。比方说我现在用的化油器，已经调到极限了。到别人手里再按我说的方法调就会出毛病了，所以没有经验的一定要记好原始数据，有的化油器是调整过的，特别是买的二手车或者二手化油器。浮子比结合面上翘点基本就可以了，具体还要通过试车来验证下油耗和动力，才能确定的。

气温低或者喜欢提速猛就需要提油针，提油针会增加油耗，降油面能降油耗。油面太低了就需要提油针，不然过渡就不好加不上油。缸压低的车油面低了不好启动（中缸磨损 气门漏气），没法用稀混合气的。缸压够用的低油面+零下都是没问题的

缸压高=高压缩比=高动力=燃烧稀混合气=节油，调化油器是为了让混合气浓度适合自己发动机的缸压，发动机效率更好=节油
缸压低需要浓混合气来保证燃烧的，低缸压=低压缩比=低动力=不好启动=浓混合气=喝油

一台好摩托=足够的缸压+合理的混合比+正确的点火时间=跑的快+有劲+省油，调化油器不能解决所有的问题

混合气螺钉拧断了也省不了多少油的。怠速也就等红灯用个几十秒算是时间长的。

低速混合比稀了，启动性能不好。
怠速混合比和低速混合比是有重叠的，也就是调混合气螺钉和油针对低速混合比都有影响。怠速混合比调浓会费油并且对性能无提升，怠速时理想的混合比都是在22:1---27:1。正常运转时的理想混合比是9:1---12:1。一样是增加低速混合比浓度，提油针可以同时提高加速性能。

补充一点
关于化油器的工作区间的理解方法，油门1/2以上油针不起作用很直观的就可以看到的。把混合气调整螺钉拧死了，怠速量孔就不进油了，试车对油门1/4以上没有影响，开始玩车时为了省油干过的事。其实很多东西理解不了是可以用实验来验证的。。。。
修车的经常能碰到有的化油器主量孔堵死的和油针掉落的，现象就是车的启动、怠速都正常，油门1/4以下可以正常行驶，加油门过了1/4就要熄火，从另一个方面证明了化油器是有工作区间的。

重复下化油器调整顺序：
1：首先要保证空气滤芯的干净，消音器的畅通。
2：先确定油面高度，实验不同的油面高度车的尾速，找到尾速最高的油面高度。先不管怠速和加速（油针要在化油器出厂的原始位置）。
3:调整怠速螺钉，用一高一低法先确定下基本位置。然后控气型的玩外拧、控油型的往里拧（拧一点就加油门试试），调到怠速时急加油门不熄火就可以了。争取用最少的供油量保证过渡的稳定性。
4：根据自己的加速习惯确定油针位置，就是选择加速的快慢，喜欢加速快就适当的提油针，想省油就降油针或者保持原始位置，加速快会稍微多烧油（提速过程最费油，缓慢起步匀速驾驶省油）。
5：如果动了油针位置，需要重新调整怠速螺钉，方法同上
油面高度和油针位置都是需要通过反复实验来确定的，每台车的缸压都有些许差别，没法标准化，因为追求的是对于自己的发动机在现有缸压下的最佳混合比。


更新
     最近和师傅学的，化油器的三角针是装在管里面的，也就是三角针和管壁的间隙对进油量有关系，三角针侧面的楞就是为了进油通畅。
最近车严重断油，大油门几公里就得歇歇。。。。师傅是把化油器拆开，拿掉三角针，用细砂纸卷磨小管内壁，磨出铜色了清洗下，装上三角针就ok了（三角针侧面的宽槽也需要清理）。

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尽量不要拆浮子，用起子别下浮子的小舌头就行了

更新：最标准的浮子高度测量方法。。。。。浮子倾斜30度脚时测量，可以避免浮子自重压迫小弹簧产生误差。

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见过像铁钉一样的油针，如果你的也是就找1毫米的塑料板弄个垫加上，总之想点办法让油针提高1毫米。我拆了根油针量的，动一个格就1毫米

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这个吗、好像没办法调     ？？？ 包个铁片就OK了      



这种浮子，只能你自己在浮子侧面的中间画个记号，每次都在这个点量浮子高度就是了

回忆丶如此醉人

不错学习了

热爱摩车

哥哥辛苦了   一直想拆我的铁马400化油器洗洗

火火火火

双缸化油器怎么调呢？没有平衡平衡仪得情况下。。。。。

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火火火火 发表于 2013-1-4 23:00
双缸化油器怎么调呢？没有平衡平衡仪得情况下。。。。。

没玩过，忘了是在哪里看过的，你参考下：
用透明的水管装汽油来测真空度，把管并在一起，汽油吸到缸里也无所谓的。要是油门加大了测，估计得把车停沟边上，在沟里看两根管里的汽油吸的是不是一样高

两轮世界1

学习了。谢谢{:soso_e179:}

独吊江雪

楼主幸苦了，顶你！
请问一下，我的50小踏板车，骑起来还好，就是现在热车怠速会自己慢慢降低，快要熄火又不熄火的、要死不活的样子，这时油门加快了马上熄火，如果一点点的加的话还能勉强提起来，请问是什么原因？

5858588天马

实际经验，学习啦。。。

钓鱼听音乐

独吊江雪 发表于 2013-1-6 00:33
楼主幸苦了，顶你！
请问一下，我的50小踏板车，骑起来还好，就是现在热车怠速会自己慢慢降低，快要熄火又 ...

怠速过低，要是调高怠速解决不了，再调下油针就好了，1楼有说的

独吊江雪

钓鱼听音乐 发表于 2013-1-6 09:03 怠速过低，要是调高怠速解决不了，再调下油针就好了，1楼有说的

油针不是针对中速的吗？

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独吊江雪 发表于 2013-1-6 12:52
油针不是针对中速的吗？

都有影响的，多点少点就是了。不用那么教条的，就螺钉，油针和油面三样可以调的，弄几次就有数了。没必要人云亦云的，用实践去检验一下就是了，有了经验也是自己的
怠速量孔在中速和高速多少也是能喷点油的，只不过少就忽略不计了。如果油面过高，就是高速混合气过浓时，调螺钉就能影响到高速，变成压垮高速的最后一根稻草。油针的道理也一样的
首先要有合理的油面高度，之后才能讲混合气螺钉和油针工作区间的问题。三角针磨损是化油器的硬伤，油面高度是随着行驶里程增加而变高的，增高速度慢点就是了。